Езда на велосипеде
Ричард Барри открывает новые велосипедные маршруты на Льюисе и тропе Кларка в Айдахо.
В ОСТАНОВКЕ ОТДЫХА возле государственной границы Вашингтона и Айдахо я просмотрел в стойке для брошюр предложения о безопасном проходе, прежде чем сосредоточиться на «Рекреационных тропах Айдахо».
Прилагаемая карта детализировала почти непрерывную сеть велосипедных дорожек, проходящих по всей длине Айдахо Панхэндл. Большинство следов были старыми железнодорожными линиями, которые были преобразованы в велосипедные маршруты для отдыха, следуя недавней тенденции консерватории железнодорожного транспорта. Полностью избегая ловушки смерти I-90 и многообещающей мили за буколическую милю, тропы выглядели как золотая дорога. Вот как я связал несколько из этих маршрутов, и как вы тоже можете:
Столетняя тропа
Созданный в ознаменование 100-летия образования штата Вашингтон, Centennial Trial проходит проложенную 71 милю через границу Вашингтон-Айдахо. Я выбрал тропу за пределами Спокана, штат Вашингтон, у подножия знаменитого «Холма Судного дня», каждый дюйм по отношению к названию.
Этот сизифовский сорт встречается на пятой миле на второй по величине гоночной трассе Америки: Сирень, цветущий день. Каждые первые выходные в мае 50 000 участников - включая меня в этом году - поднимают вопрос о судном дне и задаются вопросом, почему они вообще участвуют.
Хотя на этот раз я безрезультатно крутил педали с прицепом на буксире, Судный день ощущался не как дорога на Голгофу, а скорее как старый друг, необходимая плата за приближающуюся красоту следа. Оставшиеся мили Centennial Trail бегут ровно и бодро, следуя изгибам реки Спокан.
Льюис и Кларк Трейл / Фото: keith011764
Тропа привела меня к последней миле на окраине Кер-д'Ален, штат Айдахо. Я проконсультировался с моей верной брошюрой о том, как лучше всего добраться до следующей велосипедной дорожки Айдахо - Следа Кер-д'Аленес. 72-мильный маршрут из Пламмера в Муллан, штат Иллинойс, когда-то был железной дорогой Союза Тихоокеанских островов, а до этого - охотничий и торговый маршрут коренных американцев.
Тропа Кер д'Аленес
Столетняя тропа обеспечила комфорт и безопасность. Теперь мне пришлось проехать на велосипеде 35 миль к югу вниз по шоссе 95, единственному разрыву в сети следов Панхандла, где ограничение скорости составляет 70, и единственная видимая живая природа - мухи.
Первые несколько миль я немедленно вступил в битву с холмом Джаггернаут, но вскоре вошел в сельскохозяйственную страну резервации Кер-д'Ален, где меня приветствовал панорамный взлет пшеничных полей, открытого пространства и миль спуска.
Той ночью в Пламмере я спал в заброшенном школьном доме возле городского парка. У меня были яркие сны, в которых старая индийская женщина, ее губы были вытянуты и приподняты назад к ее черепу, стояла над моим спальным мешком с лампой.
Сон напомнил мне о моем прошлом году, когда я жил в индейской резервации в восточном Вашингтоне. Я слышал многочисленные истории о призраках, рассказы о возвращающихся родственниках, несущих мудрость и предупреждение. Эти истории редко содержали элемент ужаса; вместо этого они, казалось, выражали длительное родство людей с землей и семьей, даже в смерти.
На следующий день я накопил мили, не встретив ни души. По пути я заметил скопы, сканирующие воду на предмет утренней рыбы. Они остановились в воздухе на 40 футов, прежде чем совершить бомбардировку на поверхность. На пути мои колеса столкнулись с исчезающими отпечатками лося.
С моими колесами, автоматически вращающимися на склоне трассы, и моими глазами, отвлеченными полевыми цветами, я едва заметил 62 мили, которые привели меня в Уоллес, штат Айдахо. Я провел ночь в RV Park Уоллеса в поле зрения велосипедной дорожки. За гроши парк предоставил место для палаток; микроварки, которые успокаивали мои мышцы, исходили из соседнего совместного паба City Limits.
Айдахо / Фото: saborcesar
На следующий день, заправившись и отдохнув, я закончил Тропу Кер-д'Аленес в Муллане, штат Айдахо, в восьми милях к западу от границы с Монтаной. После прохождения через ручку Panhandle в течение двух дней восемь миль могут показаться пустяком, если бы не высота, ведущая к выходу 0, Lookout Pass.
Но брошюра не подвела меня здесь.
Lookout Pass
Под его руководством я снова ускользнул от I-90, пересекая Айдахо со стороны гор Биттеррут на старой железной дороге северной части Тихого океана, которая теперь стала гравийной дорогой. Я чувствовал себя первым человеком, которого эти леса видели за последние годы. Ряд переключателей тропы облегчил мне подъем к перевалу. I-90 тихо завибрировал внизу.
Вверху Lookout Pass выход 0 приветствовал меня как новый старт. Войдя в лыжный домик Lookout Pass, попивая воды, я заметил двух лосей, мать и теленка, пасущихся на склонах полевых цветов. Мои ноги обгорели, но я побежал в гору, чтобы рассмотреть поближе.
Я никогда не был так близок к лосю раньше. Я представлял, что они стояли здесь веками, наблюдая за моими успехами, поскольку их было бесчисленное множество, на изношенных временем следах Панхандла. От усталости и высоты я почти наверняка был бредовым.
Через некоторое время мать лосей сбежала со своим теленком. Через несколько ярдов она обернулась, чтобы хмыкнуть. Добро пожаловать в Монтану. Так долго, Айдахо.
