Студенческая работа
1. Диафрагма
Когда мы получаем объектив с малой диафрагмой, мы очень рады, что создаем все эти восхитительные боке и размытие на размытом фоне, изолируем наши объекты и чувствуем повышенное чувство творчества. Тем не менее, многие из нас в этой ситуации живут около f / 2, 8 (или даже f / 1, 4) и затем задаются вопросом, почему изображения не являются супер резкими. Это связано с тем, что глубина резкости слишком мала, и вы можете легко пропустить фокусную метку - например, если вы снимаете портрет и фокусируете глаза, вы можете сделать нос или ухо острым. Если это часто случается с вами, но вы все еще хотите немного размыть фон, попробуйте поработать с f / 4 или f / 5.6, чтобы привлечь больше внимания к вашему объекту. Фон может оставаться размытым, но немного меньше (это будет зависеть от того, какой масштаб вы используете, среди нескольких других факторов). Независимо от этого, ваш объект должен сохранять большую общую резкость и действительно выделяться из остальной части сцены. Если вы снимаете пейзаж, делайте все возможное, чтобы расстояние от f / 8 до f / 13 или даже f / 22, при этом f / 11 является основной диафрагмой на многих объективах для оптимальной резкости спереди (изображение резкое от переднего плана до фона), контрастность и общий «поп».
Горный козел, Олимпийский национальный парк, Вашингтон
1/400 сек, f / 4, ISO 160, объектив 24-135 мм на 70 мм
Ручной, стабилизация изображения
Альпинист на нависающей скале, Банф, Альберта
1/80 сек, f / 5, ISO 100, 24-105 мм объектив при 105 мм
Ручная, стабилизация изображения, камера на коленях в сидячем положении, заполняющая вспышка
2. выдержка
Общее практическое правило, с которого следует начинать съемку специально с рук (без штатива), - использовать выдержку, которая обратна фокусному расстоянию объектива. Например, при съемке с объективом 200 мм для более четкого снимка используйте выдержку затвора не менее 1/200 секунды или выше. Это называется «правило 1 / мм» и объясняет, почему вы можете снимать широкоугольный объектив с гораздо меньшей скоростью затвора, чем телеобъектив, и при этом получать четкие фотографии. По мере прибавления длины к линзе естественные (и неизбежные) движения в наших руках (и ногах, и всем теле) становятся все более и более выраженными, особенно если с такой длиной прибавляется вес.
Дверной молоток в стиле династии Мин, Парк Храма Неба, Пекин, Китай
1/30 сек, f / 4, ISO 100, 24-105 мм объектив на 24 мм
Ручной, на коленях, локти по бокам, стабилизация изображения
Голова обезглавленного тюльпана в мутной воде, ферма Скагит-Вэлли, Вашингтон
1/200 с, f / 5, 6, ISO 800, 70-200 мм объектив на 200 мм
Ручной, стабилизация изображения
3. Контролируйте свое внимание
Для лучшего контроля над фокусировкой может потребоваться изменить режим фокусировки камеры, чтобы использовать только одну точку фокусировки. Это позволяет вам точно выбрать, где вы хотите, чтобы основной фокус находился в кадре. Без этого вы действительно не сможете контролировать то, на чем фокусируется ваша камера - это в значительной степени просто предположение.
Например, при съемке портрета обязательно сосредоточьтесь на глазах - особенно на широких отверстиях. Иногда эти широкие отверстия могут быть настолько мелкими, что вы даже не можете сфокусировать оба глаза вашего объекта, особенно если один находится дальше, чем другой (под углом). Вы можете попросить вашего объекта взглянуть прямо в камеру, чтобы оба глаза были в фокусе, но это не всегда самая лестная поза.
Если в фокусе только один глаз, сделайте его более доминирующим, ближайшим к камере. Другой пример - пейзажи, вы хотите сфокусироваться на чем-то на переднем плане, на высокой диафрагме, отправляя фокус от этой точки до самого конца кадра. Сосредоточение внимания на этих красивых горах далеко не принесет слишком много пользы для всего, что перед ними.
Портрет девушка, прислонившись к кирпичной стене, Эверетт, штат Вашингтон
1/100 сек, f / 4, ISO 200, объектив 24-105 мм при 67 мм
Ручной, стабилизация изображения, заполняющая вспышка, снятая через рассеивающий зонт
Коулун-стрит в ночное время, Коулун, Гонконг
1/30 сек, f / 5, ISO 400, 16-35 мм объектив на 35 мм
Ручной, стабилизация изображения
4. Свет
Если вы делаете более четкие изображения с использованием более коротких выдержек и более узких диафрагм, это здорово! Но это может означать, что вы блокируете много света. Один хороший способ справиться с этим - помимо пейзажей - это поместить свой объект в яркий оттенок или прямо рядом с окном, в которое не попадает прямой солнечный свет. Затем свет может отражаться от многих направлений, чтобы омыть ваш объект в мягких тонах. яркий свет.
Для пейзажей метод состоит в том, чтобы снимать в светлое время суток (но это может привести к резким теням, поэтому стремитесь к раннему утру или позднему вечеру). Если вы снимаете в золотой или утренний час (закат или восход), то вы можете быстро потерять свет и, таким образом, вам необходимо подготовиться, быстро выстрелить или сломать штатив, что позволит вам снизить выдержку (пропуская больше света), Продолжайте читать для каждого метода.
Девушка в свете окна
1/400 сек, f / 1, 8, ISO 100, 50 мм объектив
Ручной, стабилизация изображения
Солнце поднимается над карстовыми горами, и человек плывет на бамбуковом плоту по реке Лицзян, Яншо, Гуаньси, Китай
1/80 сек, f / 8, ISO 100, 70-200 мм объектив на 70 мм
Ручной, стабилизация изображения, закрепленный на перилах моста
5. Бодрящий
Если вы не можете сломать штатив (либо у вас его нет, либо у вас нет времени), то правильная фиксация также поможет вам очень устойчиво держать камеру. Вот несколько советов: во-первых, стойте прямо и ровно; прижмите левую руку под корпусом камеры кончиками пальцев под объективом и положите правую руку на боковую сторону камеры, готовую нажать кнопку спуска затвора; плотно прижмите локти к телу и слегка поднесите камеру к лицу. Затем сделайте глубокий вдох, отпустите его на полпути, задержите и расслабьтесь. Медленно и слегка нажмите кнопку спуска затвора. Даже лучше, чем стоять, - это найти что-то, на что можно опираться, сидеть или лежать. Иногда я даже приковываю саму камеру к дереву, поверх моей сумки или пиджака или прямо на земле.
Красная лиса (черная фаза), Национальный парк Маунт-Рейнир, Вашингтон
1/200 сек, f / 5, 6, ISO 400, объектив 420 мм
Ручной, стабилизация изображения, камера лежит на краю частично открытого окна автомобиля
Желтый тюльпан и голубое небо, ферма Скагит-Вэлли, Вашингтон
1/100 сек, f / 11, ISO 200, 24-105 мм объектив на 24 мм
Ручная камера, закрепленная на земле, стабилизация изображения
6. Быстрый огонь
Помимо длины объектива и медленной скорости затвора, еще один способ, которым мы вводим дрожание камеры, - это нажатие и отпускание спусковой кнопки затвора, что, безусловно, является критическим для фотографии. Один из моих любимых приемов для получения более резких фотографий с рук - настроить камеру на режим непрерывной съемки и удерживать нажатой кнопку спуска затвора для серии из трех или более фотографий. Часто средние выдержки будут острее, чем первый и последний снимки, потому что ваш палец неподвижен на кнопке во время этих средних снимков, вместо того, чтобы активно нажимать или отпускать кнопку во время первого и последнего снимков.
7. Штатив
При съемке многих моих пейзажных, городских пейзажей или фотографий природы, сделанных рано утром или поздним вечерним светом, и часто с использованием узких отверстий для большой глубины резкости, выдержки могут легко работать от 1/4 до 30 секунд или дольше. Штатив затем становится необходимым для резкости. Мне нравится использовать штатив с шаровой головкой и быстроразъемной пластиной, которая позволяет мне быстро прикрепить камеру и создать кадр. Штативы бывают всех размеров, в том числе те, которые складываются вниз для облегчения упаковки. Выберите тот, который вы можете легко носить с собой, и попрактикуйтесь в настройке дома, чтобы вам было удобно. Даже при хорошем освещении штатив является отличным инструментом, который гарантирует, что ваши изображения будут абсолютно четкими. Помните - части изображения могут быть «размытыми» или плавными, особенно при съемке за полные секунды. У вас могут быть люди, движущиеся вокруг, реки, океан, облака, автомобили, все движущиеся - но со штативом ваш фокус должен оставаться красивым и резким.
Травертиновые террасы, Мамонтовы горячие источники, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг
1/3 сек, f / 22, ISO 100, объектив 24-105 мм на 35 мм
Штатив, расцепитель кабеля, блокировка зеркала
Онеонта-Крик, национальный живописный район ущелья реки Колумбия, штат Орегон
1, 3 сек, f / 16, ISO 100, 70-200 мм объектив на 150 мм
Штатив, расцепитель кабеля, блокировка зеркала
8. Спусковой кабель или таймер
Даже если камера надежно закреплена на штативе, нажатие пальцем спусковой кнопки затвора может толкать камеру во время экспозиции (особенно при длительной съемке). Вы можете легко избежать этого, используя спусковой кабель затвора или используя встроенный таймер вашей камеры, чтобы сделать снимок вместо вашего пальца. Я часто использую двухсекундный таймер своей камеры, но я вытаскиваю трос спуска затвора, если важно синхронизировать изображение с каким-то мимолетным моментом в сцене.
Нарциссы цветут на ферме Скагит-Вэлли, штат Вашингтон
1/8 сек, f / 18, ISO 100, 17-мм объектив с наклоном и сдвигом
Штатив, расцепитель кабеля, блокировка зеркала
Пойнт Уилсон Маяк и Маунт-Бейкер, Порт-Таунсенд, Вашингтон
1/15 сек, f / 8, ISO 100, 70-200 мм объектив на 200 мм
Штатив, 2 секундный таймер, блокировка зеркала
9. Зеркальный шлеп
Если у вас есть зеркальная камера, первое, что делает ваша зеркальная камера после нажатия спусковой кнопки затвора, - это поверните зеркало видоискателя вверх и в сторону от затвора. Этот щелкающий шум, который вы слышите, когда нажимаете спусковую кнопку затвора, является отражением зеркала от видоискателя. Это движение вызывает небольшую вибрацию камеры, что может вызвать размытие изображения при медленной или длинной выдержке. Это особенно заметно, когда вы используете длинный телеобъектив, например 200 мм, который увеличивает любое движение камеры. Проверьте, есть ли в вашей камере функция «блокировки зеркала». Когда эта функция включена, вам нужно будет дважды нажать кнопку спуска затвора: один раз, чтобы повернуть зеркало, и еще раз, чтобы спустить затвор и сделать снимок. Пауза между этими двумя нажатиями дает время для этих вибраций зеркального удара. Между этими нажатиями кнопок видоискатель погаснет, поэтому используйте эту технику со штативом.
Фиолетовые ирисы цветут на ферме Скагит-Вэлли, штат Вашингтон
1/4 сек., F / 22, ISO 100, 17-миллиметровая наклонная линза
Штатив, расцепитель кабеля, блокировка зеркала
9. Стабилизация изображения
Многие объективы и некоторые камеры имеют некоторую форму стабилизации изображения, подавления вибраций или «SteadyShot». Датчики внутри объектива или камеры обнаруживают движение камеры и автоматически подталкивают изображение или датчик в противоположном направлении для компенсации. Этот кусочек электронной магии позволяет вам держать камеру в руках со скоростью затвора в 4–10 раз больше, чем «правило 1 / мм», упомянутое выше. Стабилизация изображения работает особенно хорошо при съемке с выдержкой до 1/4 секунды. Если вы хотите получать действительно четкие фотографии все время, возможно, стоит приобрести эти объективы.
Снежные гуси в полете, Скагит Валли, Вашингтон
1/250 сек, f / 5, 6, ISO 100, объектив 420 мм
Ручной, стабилизация изображения
10. Собираем все вместе
Все эти методы можно комбинировать, чтобы сделать фотографии с супер четкостью, даже если часть изображения движется с большой выдержкой. При съемке с рук вы можете руководствоваться правилом «1 / мм», найти хороший свет, закрепить камеру, использовать управление дыханием, прислониться к чему-то твердому, использовать ISO, использовать стабилизацию изображения и / или запустить вспышку несколько или больше выстрелов. Для очень длинных выдержек найдите хороший свет, снимайте со штатива, используйте спусковой кабель затвора или таймер и включите функцию блокировки зеркала. Все время учитывайте свою диафрагму (особенно если она широкая) и контролируйте свои фокусные точки. Теперь иди стрелять!
Пойнт Уилсон Маяк под звездным небом, Порт Таунсенд, Вашингтон
30 сек, f / 4, ISO 1600, объектив 24-105 мм при 28 мм
Штатив, расцепитель кабеля, блокировка зеркала
Примечание: Маяк освещается лунным светом
Шипрок-Рок, Нью-Мексико
15 сек при f / 16, ISO 100, объектив 24-105 мм при 35 мм
Штатив, расцепитель кабеля, блокировка зеркала
