серфинг
МЫ БЫЛИ ПАЦИЕНТОМ САМОГО ПРИВОДА. Но где-то около 6-го часа через Северную Каролину, спустившись с горной местности в Пьемонт на прибрежную равнину, мимо влажных зимних полей хлопчатобумажной соломы, мимо бесконечных участков сосновой равнины, дети становились беспокойными. Никто не мог дождаться, чтобы добраться до Внешних банков.
Мы готовились к этой поездке. Я проверил книги о братьях Райт, которые стали забавными персонажами в рассказах моих детей в детском саду. Я задавался вопросом, сколько лет Орвиллу и Уилбуру удалось бы увидеть эту дорогу в их первом путешествии из Дейтона в 1900 году. Какие уровни предвосхищения у них должны были быть в этой последней паре десятков миль?
Цепь барьерных островов, известных как Outer Banks - или OBX, как его обычно называют, - выступает у побережья Северной Каролины, и звук Альбемарль отделяет его от любых крупных городов (ближайший Норфолк, штат Вирджиния, около полутора часов прочь). Это было одной из причин, по которой братья Райт изначально выбрали его в качестве места своих летных экспериментов. За пределами только ветров и мягких дюн, это была область вне поля зрения общественности.
Это расстояние делает OBX своего рода мини-паломничеством для многих путешественников, особенно серферов и рыболовов Восточного побережья. Для нас, и по разным причинам, Внешние банки настолько хороши, насколько это возможно в нашей части мира. Во-первых, в то время как большая часть Атлантики характеризуется мелким континентальным шельфом, который уменьшает волновую мощность, география OBX и крутой спад позволяют волнам разбиваться сильнее, подобно Тихому океану. Келли Слейтер сказал о роли Хаттераса (самой восточной точки OBX) в своем развитии серфинга: «Хаттерас был моим трубопроводом, моей Меккой».
Но положение OBX в Атлантике также является зоной конвергенции двух основных океанских течений - Лабрадора, стекающего на юг от Арктики, и теплого Гольфстрима, стекающего на север - что приводит к невероятному биологическому разнообразию морской жизни и некоторым из лучших видов рыбной ловли в Атлантике., Я задавался вопросом, сколько лет Орвиллу и Уилбуру удалось бы увидеть эту дорогу в их первом путешествии из Дейтона в 1900 году. Какие уровни предвосхищения у них должны были быть в этой последней паре десятков миль?
В тот момент, когда казалось, что мы больше не можем ехать, мы были на мосту, пересекающем реку Аллигатор, и оказались в такой местности, которую я никогда раньше не видел. Похоже на болота во Флориде, но с разной растительностью. Это были покозины, нагорные болота, полные деревьев тупело, прудовой сосны и мухоловки Венеры. У меня был соблазн превратиться в один из песчаных входов в реку Аллигатор, но я продолжал идти по другому длинному мосту на остров Роаноук, место английской колонии сэра Уолтера Роли в 1587 году, позже известной как «потерянная» колония. Я пытался объяснить этот несколько загадочный кусок истории моей жене (уроженцу Аргентины) и детям. «Куда делись колонисты?»
Я встал на сторону историков, которые считают, что эти колонисты в конечном итоге объединились с потомками местных индейцев роаноков, которые дружили с англичанами (и, вероятно, помогли им выжить) во время их первой встречи в Новом Свете.
Последний мост переправил нас через Роаноук-Саунд и на сам Внешний берег. В полдень был странный свет, поскольку густые облака, которые весь день были над головой, теперь выбрасывались в море. После несколько мрачного февральского утра, от гигантских дюн на хребте Жокей до невысоких загородных зданий Нагс-Хед и Килл-Дьявол-Хиллз, все казалось теплым. Проходя мимо нескольких магазинов воздушных змеев, чьи баннеры и ветровые форсунки сильно колебались к морю, я был очень взволнован перспективой морского ветра и, возможно, хорошими волновыми условиями.
В течение следующих четырех дней мы исследовали различные участки Внешних берегов, от севера около границы Вирджинии на пляжной дороге 4 × 4, проходящей мимо Короллы, до юга вдоль Национального побережья до мыса Хаттерас. Я нашел много частей поездки странно движущимися. От раннего контакта англичан с коренными американцами здесь, до длинных участков открытого побережья, где Черная Борода и так много других пиратов (включая внутренних пиратов, которые устроили засаду камбалами), разграбили и в конечном итоге погибли, похоже, существует очень много сопоставлений истории - особенно история путешествий - в этом необработанном краю побережья США.
Пожалуй, больше всего, как путешественники, мы все склонны считать само собой разумеющимся, что каждый раз, когда мы садимся в самолет, сами принципы полета, система управления, используемая сегодня пилотами, восходит к братьям Райт. Они поняли это. Вся концепция адаптации к изменяющимся ветровым условиям путем «искривления крыльев» восходит к их летним испытаниям планеров, а затем, наконец, самолетов в Kill Devil Hills. Это похоже на освященную землю там, сделанную более сильной фактом, что это не закрытый музей, а те же самые открытые поля, где они разбили лагерь и полетели. Вы можете гулять в одних и тех же местах и чувствовать те же самые ветры.
Вот некоторые из наших основных моментов:
Национальный мемориал братьев Райт, Kill Devil Hills
Набор изображений дает представление о масштабе этого места. Каменный маркер на среднем изображении показывает точку запуска (включая точную копию рельса, используемого братьями Райт для запуска своего самолета). Меньшие маркеры, расположенные на разных расстояниях, показывают места посадки первых четырех полетов 17 декабря 1903 года. Четвертый полет был 852 фута, с «летчиком» в воздухе в течение 59 секунд.
Это был четвертый год, когда братья Райт пришли во Внешние банки (точная копия их лагерного здания и ангара на нижнем снимке). Первые три года они совершили тысячи испытательных полетов на различных модельных планерах - как на пилотируемых, так и с использованием планеров в качестве воздушных змеев - медленно развивая концепцию, которую они назвали «искривление крыла», приспосабливаясь к изменяющимся условиям ветра и активно поворачивая / летая на корабле.
За неделю до нашего приезда на юге США произошло большое снегопад; более 6 дюймов упали в холмах Kill Devil, и местные жители пришли к памятнику на санях / сноуборде.
Пирс Дженнетт, Голова Нагс
«Хотелось бы создать компьютерную модель того, что я видел, когда каждое утро поднимался по трапу». Именно так Крис Крокетт (на фото слева) описал, как он видит воду - и постоянно меняющиеся течения, приливы, ветер, погода Даже песочные композиции на пляже - все это взаимосвязано и помогает понять, где и как ловить рыбу. Родился на Изумрудном острове, всю свою жизнь провел в качестве водного на берегах Северной Каролины. В профессиональном серфинговом туре, а также в обучении лодочному строительству и рыбалке «от старожилов», он теперь педагог на открытом воздухе, который обучил тысячи молодых людей из Северной Каролины, которые ежегодно приезжают на пирс Дженнетт. Государственное учреждение Jennette's является одновременно работающим океаническим исследовательским центром и учебным заведением, предлагающим программы по биологии рыб, альтернативной энергетике (сам пирс Jennette's питается от ветра и солнца), разведке пляжей, стоку воды, планктону и очевидным Крокеттом. любимый, рыбалка.
В то утро рыба не клевала, поэтому он дал Лейле (6) и Микаэлю (3) урок для начинающих по выявлению общих местных видов (барабан, пятно) и отработке кастинга.
«Если бы люди просто послушали меня, - сказал он, - и каждый год просто отдыхал от внутренних сетей и рыболовства, это был бы лучший промысел в мире».
Королла, Северная Каролина
Остров Королла, штат Северная Каролина, доступен только для 4 × 4. Если вы проведете достаточно времени за рулем вдоль пляжа и различных пляжных домиков, разбросанных по всему острову, вы в конечном итоге увидите диких лошадей. Предположительно, это единственное место в Северной Америке с этой конкретной лошадью, у которой нет домашней крови, но все происходит из тех же породистых семей колониальных испанских мустангов, которые были на острове в течение 575 лет. Лошади не боятся людей и в основном просто бродят по острову, пасутся и укрываются где угодно и как им угодно.
Серфинг OBX
Пока мы были там, не было достаточно волн, чтобы по-настоящему покататься на доске, но я получил удовольствие от поездки на каяке. Температура воды была холодной 39 градусов, что означало короткие сессии, пустые перерывы. Это только ты и дельфины.
Обратите внимание на следы шин. Люди с пропусками ORV могут ездить по разным пляжам в Внешних берегах. Сначала это бросило меня: я не привык видеть транспортные средства, когда я на пляже. Но позже я понял, насколько хорошо это делает его для местных жителей (и потенциал для грандиозного исследования, если у вас есть правильный автомобиль). Существует огромное сообщество рыболовов и серферов, которые могут набрать номер именно там, где они хотят заниматься серфингом или ловить рыбу, а возможность водить пляж дает им доступ на следующий уровень.
Еще пара вещей о Внешних Банках: (1) Будьте осторожны там. Крутой спуск сильно отличается от большинства других пляжей вдоль Атлантики, и было бы легко попасть в воду глубже, чем вы могли бы стоять у берега. (2) Условия серфинга в OBX не шутки; он может работать в идеальных волновых условиях, как вы можете себе представить. Проверьте этот снимок прошлогоднего Outer Banks Pro на пристани Дженнетт для справки. Изображение через WRV:
Жокейский хребет
Парк Жокей Ридж Стейт содержит самые большие песчаные дюны в Атлантике и простирается на восток до Роаноук Саунд, что позволяет вам исследовать дюны и приливы. Утро, которое мы посетили, было ясным и мягким, идеально подходящим для полетов воздушных змеев и, как мы видели, для обучения полету на параплане (несколько местных экипировщиков используют Jockey's Ridge в качестве тренировочной площадки для уроков дельтапланеризма). Когда вы находитесь на вершине дюны, вы получаете сладкие виды как на Атлантику, так и обратно на звук. Мы могли бы легко исследовать здесь весь день.
Мыс Хаттерас Национальный Приморский
Хаттерас является одним из 10 федерально охраняемых национальных пляжей в США. Это ощущение вождения в национальный парк, с зонами для дневного использования / пикника и ванными комнатами по пути, и четырьмя палаточными лагерями, каждый из которых дает эпическую обстановку для длительных поездок на серф / рыбалку / каякинг. К сожалению, кемпинги закрыты зимой, но частный кемпинг Frisco Woods открыт круглый год.
Мы видели тонну дикой природы на Хаттерасе, включая этих оленей, которые вышли в сумерках. Дельфины кормились весь день недалеко от берега. Это было довольно ветренно и холодно, создавая какое-то мрачное ощущение, из-за чего было нетрудно представить этот район как «Кладбище Атлантики» - название, присваиваемое после сотен и, возможно, тысяч кораблекрушений на Алмазных отмелях, двенадцати песчаная полоса длиной в милю от этого участка побережья, где движущееся на юг судно движется по течению.
Больше всего о том, чтобы быть здесь, все сводилось к ощущению одиночества и способности просто перегруппироваться в семью. Мне повезло увидеть это место впервые зимой, когда население в Килл-Дьявол-Хиллз составляет всего 7 000 человек (летом оно увеличивается до 40 000 человек), а разговоры в очередях в продуктовых магазинах и на автозаправках всегда шли медленно и сосредоточены вокруг рыболовных мест и прогнозов зыби. На выходе я снова подумал о Уилбур и Орвилле, удивляясь международной славе и сумасшедшей траектории, которую их жизни взяли после их изобретения. Я задавался вопросом, сколько они думают об этих дюнах и ветрах, месте, где - вне поля зрения остального мира - они, наконец, оторвались от земли.
