Путешествовать
Платить местным жителям за фотографии ужасно не получилось в Эфиопии, как узнал Робин Эсрок о своем последнем приключении.
Это может стать немного интенсивным. / Фотография Робин Эсрок
Я просыпаюсь от звука женщин, кричащих в сексуальной кульминации.
К сожалению, она не в моей комнате, а в соседней с ней, хотя с картонными стенами она вполне может лежать в моей кровати. Таракан бежит по полу. Сейчас 6 утра.
Самолет из Лалибелы вернулся в Аддис поздно вечером, на несколько часов позже, и неплохо, учитывая, что нам понадобилось, чтобы добраться туда. Я надеялся проверить свою электронную почту, но электронная почта не работает в отеле.
Вся страна по-прежнему использует коммутируемый доступ, и требуется несколько часов, чтобы проверить мой почтовый ящик в интернет-кафе в будущем. Существует только один поставщик услуг, правительство. Существует только один оператор сотовой связи, правительство. Есть одна телевизионная станция, правительство.
После десятилетий жестокого коммунистического правления, когда тысячи людей были убиты и голод использовался в качестве политического оружия, нынешний левый освободитель соответствует типичному образцу африканского правления - когда приходит власть, то же самое происходит и с коррупцией.
Последние выборы были объявлены фарсом наблюдателями ООН. Большинство людей проголосовали за оппозицию. Оппозиция проиграла. Похоже на США, в некотором смысле.
Это то, о чем я думаю, в то время как женщина продолжает кричать, петух другого типа, петух будет рисовать ду.
Выдвигаться
На Land Cruiser потребуется три дня, чтобы добраться до Нижней долины Омо, одного из самых разнообразных в культурном отношении регионов на планете. 53 страны живут в Южной Эфиопии, большинство из которых имеют уникальные обычаи и традиции, отличающиеся от западной жизни, как киты для шицуса.
53 страны живут в Южной Эфиопии, большинство из которых имеют уникальные обычаи и традиции, отличающиеся от западной жизни, как киты для шицуса.
Требуется некоторое время, чтобы выйти из Аддиса, застрявшим за грузовиками и автобусами, выдувающими густой черный дым прямо в горло. Посреди дороги коровы, стада коз, перегруженные ослы.
Дети бегут перед автомобилем, и вскоре мы видим первого из многих погибших на дороге, осла, разделенного пополам посреди дороги.
Наш водитель Ayalew неоднократно сигналит, на животных и людей - дорога - полоса препятствий, требующая абсолютной концентрации. Боб Марли на iPod, мы покидаем город позади, полосы становятся более узкими, но сельская местность пышная со всеми оттенками зеленого цвета от сезона дождей.
Через несколько часов асфальт исчезает в полосу бесконечных кратеров. Жестяные лачуги становятся грязевыми домами, превращаются в деревянные хижины с соломенными потолками. Небольшие города переполнены людьми и домашним скотом. Дети играют в пинг-понг и настольный футбол в тени деревьев.
Хижины продают все, и единственное здание, которое выглядит как будто это из этого века, принадлежит зловещей Эфиопской страховой корпорации.
Уличные вывески, нарисованные от руки, показывают повозки с ослами, отмечают «Счастливое тысячелетие», показывают мертвого ребенка, и единственное слово, которое я могу узнать, - это СПИД. Эфиопская письменность - это все черточки и загогулины, английские слова появляются время от времени и, как правило, с ошибками.
Земля Современность Забыли
Через 250 км мы проезжаем через Шашамане, приветствуя раскрашенный вручную рекламный щит Боба Марли. Раста цвета заметны, как и высокие иностранцы, их дреды возвышаются над местными жителями.
Хижины продают все / Фото Menfes Geddus
Кажется, что каждый километр вдоль дрожащей от костей дороги, выложенной акацией, вытирает еще одно столетие от недавнего прогресса человечества.
Ни стекла, ни цемента, ни электричества, ни телефонов, ни широкоэкранных телевизоров. Ни теннисных кортов, ни бассейнов, ни подвалов, ни подъездных путей, ни машин для их вождения. Нет окон или патио, или посудомоечных и стиральных машин.
Забудьте о ноутбуках, зубных щетках на батарейках, матрасах, постельном белье или ваннах. Выкиньте микроволновку, блендеры, столы, шкафы и диваны. Здесь мы в точности такие, какими были, до таких слов, как Глобализация, или Ренессанс, или Промышленная революция, или Киберпространство.
Жить в круглых хижинах, днем работать на полях, спать в темноте у костра, используя деревянные подголовники в качестве подушек, на ложе из тонкой высушенной шкуры животных.
Затем мечеть с одним минаретом и хижинами с полумесяцем. После Восточной православной церкви ислам является второй религией страны, и, в отличие от гражданской войны в соседнем Судане, христиане и мусульмане живут в мире.
Цель поездки - посетить племена вдоль рифтовой долины Эфиопии, и Алаба станет первой.
Безумие начинается
Подъезжает Land Cruiser, и нас сразу же окружают отчаянные, обнищавшие люди. Дети носят одежду в западном стиле, которая напоминает лохмотья, порванные и грязные. Руки вне. Я чувствую тошноту к своему животу, и так начинается.
Тот факт, что вы должны платить деньги местным жителям за фотографии, имеет ужасные последствия в Эфиопии.
Каким бы правильным, моральным и доброжелательным он ни был, тот факт, что вы должны платить деньги местным жителям за фотографии, ужасно обернулся в Эфиопии.
Я не вижу ничего плохого в вознаграждении того, кто появляется на моих фотографиях. Справедливо наградить их за право запечатлеть их изображение. Проблема в том, что это стало бизнесом в этой стране, поощряя отчаявшихся людей появляться на туристических фотографиях в качестве средства зарабатывания легких денег.
Когда я снимаю людей в других странах, я стремлюсь запечатлеть изображение, которое говорит (тысяча слов?) О жизни и людях, которые ее проживают. Это никогда не намерение манипулировать людьми или фотографировать их без их разрешения.
Я ищу подлинный, настоящий момент.
Так что рассмотрите влияние толпы, требующей, чтобы я сделал их фотографию, и заплатите секунды после того, как я делаю. Прошли те моменты, когда люди были людьми, их заменили люди, делающие все, что заставит иностранцев вытащить свои камеры и кошелек.
Это бесспорная эксплуатация обеих сторон, и в результате я сделал бесконечные снимки с сопутствующей памятью, которую я бы предпочел совсем забыть.
Деньги сводят всех с ума
Один из многих примеров: мы останавливаемся, чтобы присоединиться к группе местных жителей на тележке для ослов на обочине шоссе. Сначала спрашиваю разрешения, а потом сколько это будет стоить за проезд. Мне сказали 20 быр.
Джулия, садись в повозку, и бедный осел вздрагивает, делается несколько фотографий. Люди смеются и улыбаются, и я чувствую себя щедрым, поэтому я вытащил купюру в 50 быров (около 5 долларов).
За этим последовал напористый матч, группа повернулась друг к другу, потребовала больше денег, схватила меня со всех сторон, буквально вырвала деньги из моих рук. Мне угрожали, толкали, и я должен был бежать за безопасностью машины. Все потому, что я хотел фото, за которое я был готов переплатить оговоренную цену более чем в два раза!
Как это могло не испортить опыт? Как сказал мне один парень в Джинке:
«Деньги заставляют всех сходить с ума!»
«Все, что они знают о ференги, это неправительственные организации и туристы», - говорит мне Да Витт за чашкой кофе в Аддисе.
Он местный диетолог, который работает на НПО. Как и наши гиды и водители, он смеется над «Безумием Ференги», как его называют, но мало кто сомневается, что это оказало негативное влияние на нашу команду.
В Эфиопии принято отказываться от подарков и раздаточных материалов. Существует Эфиопия, где люди заботятся и поддерживают друг друга, теплые, открытые и дружелюбные по отношению к незнакомцам, которые хотят учиться друг у друга.
К сожалению, если вы турист в городе в течение двух недель и планируете посетить места, предлагаемые туристическим агентством, скорее всего, вы этого не увидите.
Универсальный язык
Мне нужно было найти способ прорваться, и хотя музыка может быть международным языком, футбол отстает от него на второе место. Мы останавливаемся в городе, и я покупаю футбольный мяч.
После игры я пожертвовал мяч. / Фотография Робин Эсрок
Для людей Консо, хорошо известных своими сельскохозяйственными террасами, я хотел сломать клетку человеческого зоопарка. Сразу все было иначе. Туристы платят взнос заранее и получают местного гида, который сказал мне, что деньги разделены с племенем.
Хотя дети затопили нас своими знакомыми руками, наш местный гид по имени Чу Чу держал их в очереди. Он объяснил значение племенных стен, как не состоящие в браке мужчины живут вместе и служат сообществу, как деревья используются, чтобы определить возраст деревни.
Наконец я чему-то научился, а потом вытащил футбольный мяч и узнал намного больше. Будь я просто отвлекал детей или пытался искренне пообщаться со странным ференги, мы выбирали стороны, играли в футбол и развлекались.
Будь я обманываю себя или вижу правду, в течение получаса я был не человеком, а просто путешественником в чужой стране, пытающимся установить связь.
Затем Чу Чу показал мне традиционную игру под названием грайка, включающую кусок дерева и много прыжков (прыжок был моей сильной стороной), и вскоре все были в игре. Только когда мы начали пробираться к машине, снова началось безумие, призывы к деньгам или «Хайленд» - пустые бутылки упакованной воды.
Я дал чаевые Чу Чу, он ответил с искренней искренностью, и я почувствовал себя немного лучше о том, как все может быть. Это уловка-22 в любой стране.
