Пеший туризм
Все фото автора
В октябре 2015 года, когда мне было 18 лет и я путешествовал по миру в течение двух лет с одними из лучших серферов из Великобритании, я работал в Starbuck's в моей родной стране Швейцарии, пытаясь укрепить свою клиентуру. Затем я увидел пост в Facebook о «последней дикой природе Европы». В статье рассказывалось о тропе Кунгследен, 270-мильной тропе, проходящей через Шведский Виндельфьеллен, один из крупнейших заповедников в Европе. Через две недели я увидел, что уволился с работы и уехал в Швецию.
Только когда у меня была остановка в Стокгольме, чтобы собрать информацию о треке, я понял, что походный сезон закончился пару недель назад. Одной из причин, которые привлекли меня к этому, было обещание сфотографировать северное сияние, но в самолете кто-то из Кируны сказал мне, что он не видел их в прошлом месяце, и что я, вероятно, не буду. Вскоре меня разбудил другой пассажир и указал на окно. Я не только наблюдал за северным сиянием, но и практически летал сквозь них.
День дрессировщика начинается до восхода солнца и заканчивается, когда вся работа сделана; обычно это что-то между 10-16 часами. Оплата средняя, а свободное время сведено к минимуму.
Тесно сформированная связь между собакой и дрессировщиком необходима для каждой из 175 собак, содержащихся в питомнике. В тренировочных целях после долгого летнего простоя собак нужно брать на пробежку 5-10 км. Это число увеличивается до середины сезона, когда стая из 5, 7 или 9 собак может пробежать до 40 км.
Поездка на поезде почти из 100 км от Кируны до Абиско проходит через захватывающий дух северный пейзаж с озерами, березами и заснеженными горами на расстоянии, и только домами, которые напоминают вам об оживленных улицах, которые вы оставили позади.
«Железнодорожный вокзал» - это преувеличение для заброшенной деревянной хижины, куда меня высадили. Короткий взмах от проводника был всем советом, который он мог дать, и поэтому я застрял в поисках потерять себя в этой пустыне. Термин «межсезонье» удерживает туристов, оставляя вам только ваш разум, с которым можно поговорить, и вой ветра, соскребающего деревья, чтобы слушать.
Abiskojaure был, где я сначала установил свою палатку, в надежде найти северное сияние, отраженное в озере. Вместо этого в меню были сильные ветры и облака с дополнительным дождем.
Ночь была долгой, только слабый дразнилка зеленого света, мерцающего в облаках.
Кемпинги находятся каждые 10-25 км друг от друга. Это небольшие деревянные хижины, некоторые из которых оборудованы действующей кухней, двухъярусными кроватями и дровяной печью. Другие служат магазином или туалетом. По словам местных жителей, в этих хижинах обычно полно туристов, желающих познакомиться с дикой природой Швеции. В это время года, однако, кроме странного туалета или аварийного укрытия, хижины заперты, и мир оставлен для тех, кто исследует самостоятельно.
Три деревянные доски спасли мои ноги от утопления в насыщенной земле, с видом на блестящую сухую траву, протянувшуюся мимо коротких пухлых берез в долине. Это был очень сюрреалистический опыт. Проведение Октября так далеко на севере означает, что вы получаете «золотой часовой свет» в течение всего дня, так как солнце никогда не поднимается над горизонтом должным образом. В отличие от зимы, где вы проводите большую часть дня во мраке, осень по-прежнему предлагает 7-11 часов солнечного света.
Я слышал от местных жителей, что каждая хижина с предложенной кроватью была закрыта на сезон. Это разрушило мои надежды найти теплый уютный дом, чтобы заменить мою мокрую палатку. Тем не менее я время от времени пытался пробовать каждую запертую дверь, в которую попал. К моему удивлению, один открыл. Аварийное укрытие было оборудовано двухъярусной кроватью, дровяной печью и небольшой раковиной. Идеально подходит для сушки одежды, принятия теплой пищи и растягивания пены.
С погодой, играющей на одном уровне, мои надежды на то, что небо засияет, снова оправдались. Приготовление пищи, уборка и сушка мокрой одежды заняли остаток дня. С каждым мускулом, расслабляющимся в тепле огня, и моими мыслями, захваченными потрескиванием дерева, медленно сгорающим, картина, которую я искал в течение нескольких недель, была давно забыта. Когда огонь медленно угас, холод начал ползти обратно в комнату, что означало, что я был вынужден вернуться в холодную ночь, чтобы принести немного дерева.
Сосредоточившись на мерцающем пятне света, сияющего от моего факела, я почти пропустил слабое зеленое пятно на небе. Слабое, как северное сияние, я сразу же забрался обратно в хижину, чтобы собрать свое фотоаппарат в надежде впервые запечатлеть северное сияние. Экономия веса означала оставить мой штатив дома; Затем меня заставили использовать столб забора вместе с единственным предметом в моем кармане: моим паспортом. В сочетании они работали как функциональный штатив.
Поскольку сотовые вышки больше не доходили до моего телефона, не было никакой возможности узнать погоду. 30-километровый поход по горному перевалу стоял между мной и моим следующим безопасным местом для кемпинга. Перед началом моего приключения в Кируне местные жители предупреждали меня о неопределенных погодных условиях и о том, что 30 см снега на холмах не редкость.
Прогулка медленно превратилась из спелых деревянных досок в крутые канавки, вырезанные в хрупком песчанике. Пересекая дикие реки и ручьи, мои ноги привели меня к тому, что казалось вершиной мира. Меня приветствовал туманный закат с видом на замерзшее горное озеро.
Оттуда я мог смотреть в долину, где лед долго мешал растениям и воде двигаться. Без электронных писем, требующих внимания, без звонков, требующих ответа, и без людей, которые отвлекают меня от чистой красоты этой планеты, у меня есть время, чтобы полностью оценить мое окружение: крутые долины, свежий воздух, исходящий от вершин гор, и мерзлая земля потрескивает под моими ногами. Я чувствовал, что мне удалось найти последнюю дикую природу Европы.
