Марсель Крюгер катается на U6, чтобы исследовать берлинские «станции-призраки» эпохи ГДР.
Я был очарован метро всю свою жизнь. Может быть, это тот факт, что за окнами нет ничего, что, сидя в вагоне метро, у человека нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на других пассажирах - как они выглядят, что делают, что читают - или, бог запрети сам.
Есть также это уникальное чувство спускаться в недра города и двигаться от одной ярко освещенной станции к другой через темные, таинственные туннели.
В Берлине возникает дополнительное ощущение выхода из настоящего и непосредственно в подземную историю, поскольку городские U-Bahn и S-Bahn оба занимались транспортировкой пограничного трафика между Западной Германией и ГДР.
Тот факт, что город был разделен вдоль, очевидно, случайно нарисованных границ, означал, что некоторые линии U-Bahn из Западного Берлина фактически проходили под Восточным Берлином, хотя пассажиры не могли покинуть поезд, пока он снова не достиг Западного Берлина. Станции, через которые проходили эти поезда, вскоре стали называться «станциями-призраками» среди берлинцев - слабо освещенные остановки, где вооруженные восточногерманские пограничники вглядывались в пассажиров через щели в кирпичных хижинах.
Смотрите портреты всей линейки U6 в фоторепортаже фотографа Кейт Сибрук.
Из-за географии районов Свадьбы на западе и Митте на востоке, U6, после U8, имел второе по величине количество станций-призраков, а именно пять станций от Шварцкопффштрассе до Штадтмитте. В холодный мартовский день в тихом заснеженном Берлине я решил поехать на U6 до Фридрихштрассе. Я хотел понять, как мог выглядеть и чувствовать себя подземный город в те времена холодной войны, и имитировать путешествие с запада на восток, хотя бы в моей голове.
* * *
Я начинаю прямо в начале U6, в Alt-Tegel, который открылся как станция Tegel в 1958 году как часть северного расширения U6, который существовал с 1923 года как линия север-юг между Seestrasse и Tempelhof. В 1992 году станция была переименована в Alt-Tegel (Старый Тегель). Поскольку это конец линии, он состоит из восьми выходов и является важным фидером летом для людей, посещающих близлежащий Тегелер-Си, чтобы исследовать его прогулочные катера и пляжи.
Однако в этот холодный зимний день этот район напоминает мне маленький скучный городок в Западной Германии, в котором я вырос: все пластмассы и бетон 1980-х годов с острыми краями, Commerzbank и C & A рядом с кафе, полным толп, седые пенсионеры.
ГДР U-Bahn и S-Bahn. Западный Берлин не существует на этой карте.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße и Scharnweberstraße - следующие остановки на линии, также являющиеся частью расширения 1958 года.
Из-за очень высокого уровня грунтовых вод трек был поднят на набережную, а это значит, что пассажиры могут увидеть типичные городские пейзажи: бизнес-парки, небольшие поместья, серые и коричневые дома 80-х годов.
Единственное волнение для меня - на Scharnweberstrasse, где можно увидеть проблеск самолетов, катящихся по взлетно-посадочной полосе аэропорта Тегель.
Говоря о самолетах: Курт-Шумахер-Платц должен быть лучшим местом в Берлине для обнаружения самолетов. Есть что-то действительно привлекательное в том, что вы стоите на автобусной остановке рядом со стойками с шашлыком и китайскими ресторанами и наблюдаете, как самолеты ревут всего в 50 метрах над ними, когда они в последний раз приближаются к Тегелю.
Местные жители, давно привыкшие к шуму и виду самолетов с выдвинутым шасси, продолжают гулять и кормить голубей, не моргая. Для таких посетителей, как я, трудно не представить себе самолет, летящий на автобусную остановку, а не взлетно-посадочную полосу за ней.
От Курт-Шумахер-Плац, U-Bahn снова бежит под землей, путешествуя через «дикую» Свадьбу (ранее во французском оккупационном секторе) вдоль Afrikanische Straße (с соседним Centre Culturel Français и его собственной копией Эйфелевой башни), Rehberge Лучшая остановка для изучения парка Siedlung Schillerpark, модернистского жилого комплекса и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО), Seestraße и Leopoldplatz - так называемого сердца Свадьбы, с ратушей Brutalist и церковью, спроектированной Шинкелем, - и до Reinickendorfer Straße, бывшего « последняя остановка на западе Берлина.
С 1961 года, когда была возведена стена, поезда от Рейникендорферштрассе не останавливались до Фридрихштрассе. Линия тогда называлась C-line, и ее поезда проходили под границей и через Schwartzkopffstraße (тогда Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (тогда Nordbahnhof) и Oranienburger Tor со скоростью улитки.
Все выходы станции были заложены кирпичом, и вооруженные пограничники или полиция бдительно патрулировали платформы. Под краем платформы была колючая проволока, чтобы не допустить бегства беглецов по рельсам, и даже существовавшая аварийная ситуация была заблокирована. Единственный способ уйти, когда поезд сломался, - это пройтись по рельсам до ближайшей западной станции.
На поверхности все ссылки на эти станции были удалены; ГДР не хотела напоминать своим гражданам, что прямо под их ногами гремят поезда с капиталистического Запада. Сегодня ничто не напоминает пассажирам, что эти станции, теперь весело окрашенные в желтый и зеленый цвета, когда-то были в другой стране - за исключением, возможно, смутно клаустрофобной атмосферы.
Хотя никаких заметных следов на станциях-призраках U6 нет, на станции S-Bahn Nordbahnhof (вход на мезонине), которая открыта в часы работы станции, есть бесплатная выставка на эту тему.
Станции кажутся меньшими и более многолюдными, чем те, которые находятся дальше по линии, но это может быть моим воображением. Атмосфера, похоже, не влияет на посещение школьных классов в Naturkundemuseum, а также на шумную группу испанских туристов, заходящих в карету в Oranienburger Tor для короткого перелета на Фридрихштрассе.
Банхоф Фридрихштрассе является одной из самых важных станций в истории Берлина. В отличие от других станций-призраков ГДР, он был преобразован из бывшей центральной станции метро, пригородных и региональных поездов в крупный пункт пересечения границы и стал узким местом, куда проезжали люди с капиталистического Запада и из государства рабочих и крестьян друг друга не видно.
Услуги станции и станции метро были доступны только для пассажиров из западных секторов, которые переезжали сюда. Граждане Западного Берлина также могут воспользоваться пограничным переходом и войти в ГДР, пройдя через лабиринтный лабиринт туннелей и пешеходных дорожек, предназначенных для предотвращения любого прямого контакта с гражданами ГДР.
Восточные берлинцы, с другой стороны, не могли войти в U- или S-Bahn - единственный выход из ГДР состоял в том, чтобы сесть на поезд дальнего следования в Западную Германию. Для этого гражданам ГДР пришлось пройти через так называемый Tränenpalast, дворец слез, здание на площади к северу от станции, возведенной в 1962 году. Выражение происходит от слезных прощаний, которые произошли перед зданием. где членам семьи с проездными разрешениями приходилось прощаться с родственниками.
После падения стены павильон Фридрихштрассе из синего стекла стал культурным центром для концертов и чтений, а в 2006 году был превращен в музей Tränenpalast, что позволило посетителям вновь пережить опыт официального перехода из ГДР в Западный Берлин.
Эта история была написана Марселем Крюгером и первоначально появилась в Slow Travel Berlin, который публикует подробные репортажи из города, проводит интимные туры и творческие мастерские, а также выпустил собственный путеводитель, полный советов инсайдеров.
