ресторан
Столько, сколько мне нравится жаловаться на Нью-Йорк - как он слишком дорогой, как в большинстве мест он был обличен до неузнаваемости, как метро, кажется, случайным образом переключается на экспресс-маршруты без предварительного уведомления - у него всегда будет хотя бы одна вещь, идущая на это: его рестораны.
Когда вы говорите, что живете в Нью-Йорке, один из комментариев, которые вы слышите чаще всего, звучит так: «Ух ты, ты должен есть какую-то вкусную еду». И хотя это утверждение стало таким же несвежим, как и поздний вечерний бальтазарский хлеб, оно тем не менее верно. Здесь есть дыры в стенах китайского квартала, классика Мидтауна, отмеченная звездой Мишлен, завышенные цены на упаковку мяса, полированные драгоценные камни в Вест-Виллидж, безобразные погружения в Ист-Виллидж, джазовые горячие точки Гарлема, модные закусочные в Вильямсбурге - действительно любой тип еды в любом районе в любое время. дня.
Тем не менее, по мере того, как город привел в порядок свои рестораны, его рестораны стали еще более благородными и «прогрессивными». Нью-Йорк превратился в модернизированную Мекку с велосипедами Citi и санитарными характеристиками ресторанов, и варианты питания города последовали его примеру. Теперь рестораны больше похожи на органический суп из местных продуктов, чем на обслуживание - меньше на вкусный стейк, чем на редкий сорт капусты. Whole Foods теперь хранит больше культурного наследия, чем клуб 21, и хотя здорово поднять деревянный стул у Роберты в Бушвике после ожидания на общем столе более двух часов, иногда на самом деле не все равно, сколько в ресторане. «Крутой» фактор или экологический след.
Иногда все, что вам нужно, это иметь официанта, который будет обращаться с вами как с гостем, сложить салфетку по возвращении из ванной комнаты, чтобы меню классических напитков не содержало «гранатового мартини» или манхэттанов, убитых «цитрусовыми» твист «.
Возможно, эти хипстерские рестораны будут тем, что спасет мир.
Я полагаю, что это немного лицемерно выступать против этого нового типа ресторана. В конце концов, это моё поколение, носящее фланелевую одежду, работающее в общественных садах, которое нанесло основной ущерб. «Классический» ресторан - это тоже воображаемый идеал. Давайте не будем забывать, что классические кулинарные изыски, которые мы видим на Безумцах и в наших коллективных оттенках сепии, наполнены не только накрахмаленными белыми скатертями и звездным обслуживанием, но также сигарным дымом и женоненавистничеством.
Возможно, эти хипстерские рестораны будут тем, что спасет мир. Возможно, «классические» рестораны, которые мне так нравятся, просто нежизнеспособны и являются продуктом послевоенного переизбытка, который с тех пор вышел из моды.
«Устойчивость», тем не менее, перешла от замечательного идеала к небольшой уловке маркетинга. На кухне ABC Jean-Georges Vongerichten официанты носят биоразлагаемые кроссовки, а посуда (довольно необъяснимо) сделана из картофеля. Некоторые могут сказать, что такие места, как «Le Bernardin», «Per Se», «21 Club», «Le Cirque» и «La Grenouille» олицетворяют кулинарную претензию, но, если честно, то, что более претенциозно, чем серийные добродетели, пытающиеся пристыдить вас в том, чтобы поесть в определенном ресторане или заказать определенное блюдо ? Иногда стейк из картофеля фри выглядит лучше всего. Не нужно лишать себя. Человек не может выжить в одиночку.
Как отметила Сэди Стейн в журнале T Magazine, старые нью-йоркские рестораны, похоже, сохранились в янтаре, неосознанно пыхтя, создавая ту же классическую еду и создавая такую же замечательную, немного самоуверенную атмосферу с тех пор. Мы обедаем за кухней и на время с друзьями, но почему мы действительно обедаем - это то, что к нам относятся как к гостям. Мы всегда можем устроить званый обед или приготовить что-нибудь для себя, но выйти на обед - значит ожидать, что нас встретят с гостеприимством.
Похоже, что очень простое: клиент платит деньги, а люди, которые получают эти деньги, служат вам. Тем не менее, от Bell Book and Candle (первого в стране ресторана «от крыши до стола») до Smörgås Chef (ресторан «от фермы до стола» с тремя ресторанами в Нью-Йорке), с вами обращаются так, как будто вам повезло чтобы даже приземлиться в резервации, бросить на деревянные столы и холодные открытые террасы. Этос отражает нечто более похожее на стереотипно издевательского французского официанта, чем тот вид обедов, который сделал Нью-Йорк - и обед в Соединенных Штатах в целом - таким удовольствием. Где-то вдоль линии «эко-сознательные» претензии охватили очарование изысканной кухни.
В первый раз, когда я обедал в Нью-Йоркском гриле в парке Хаятт Токио (для особого случая, конечно), у меня было то, чем он наиболее известен: стейк. Чисто срезанный официант порекомендовал филе на гриле Yonezawa, и, когда я медленно нарезал, поел и посмотрел на 52-й этаж, я понял внутреннюю иронию ситуации. Ресторан и прилегающий бар были показаны в фильме Софии Копполы «Затерянный в переводе», и хотя его темные оттенки, захватывающий вид и мощные игроки, несомненно, казались оторванными от фильма, это мог быть фильм, снятый не в Токио, но в одном из классических ресторанов Манхэттена, который сделал сцену нью-йоркской кухни середины столетия настолько привлекательной.
Возможно, я полностью вообразил классический нью-йоркский ресторан - Русская чайная комната около 1970 года, 21 клуб в 50-х, Кафе Карлайл в любое время - но даже если бы я не, ну, конечно, он выпал из стиль, систематически заменяемый на более здоровые веганские и безглютеновые варианты.
Когда я допил свой напиток и посмотрел на свою пустую тарелку, в которой не осталось ни стейка, ни картошки, я внезапно почувствовал себя сидящим в музее, и хотя огни Токио сверкали так же, как в Нью-Йорке, там было неизгладимое чувство того, что его обманули, так и не смогли найти подобное место в Нью-Йорке. По крайней мере, не в эту эпоху. И, скорее всего, никогда.
