Путешествовать
Эта статья дополняет уроки из программы MatadorU Travel Photography.
КОГДА ВЫ ПЕРВЫЙ ОБРАТИТЕ, что наберите «М», это может быть захватывающим и излишне страшным. Съемка в ручном режиме - это не какой-то особый клуб, в котором вы должны быть «профессионалом», для этого требуется базовое понимание треугольника экспозиции, глубины резкости и вашего экспонометра. Да, есть кривая обучения. Да, во многих случаях переключение на приоритет диафрагмы или приоритет затвора может быть хорошим шагом. И да, вы испортите много фотографий по пути.
Вы должны быть знакомы и, по крайней мере, немного знакомы со следующими терминами: диафрагма, выдержка, экспозиция, треугольник экспозиции и измерение.
Гонки в сторону Manual до того, как вы будете готовы, скорее всего, приведут к большому разочарованию. Например, освоение блокировки экспозиции (которая используется в Av / A и Tv / S) создаст отличную основу для получения полного контроля в ручном режиме.
Самое большое изменение, которое происходит при переключении на ручной режим, заключается в том, что вы должны выбрать все три параметра треугольника экспозиции: диафрагму, выдержку и ISO. Ранее в Приоритете диафрагмы или затвора вы выбирали только два и позволяли камере рассчитывать третий. Камера часто запутывается, хотя в полуавтоматических режимах ее можно настроить с помощью блокировки экспозиции. Однако в ручном режиме кнопка блокировки экспозиции не работает.
Итак, как узнать, какие настройки выбрать? Это правильный вопрос. В ручном режиме вы должны использовать свой экспонометр в качестве руководства для выбора всех трех. Когда индикатор находится на уровне 0 или близок к нему, ваша экспозиция «правильная». Я помещаю «правильный» в кавычки, потому что, когда вы обретаете уверенность в этой области, вы можете испытать множество творческих экспозиций - которые скинут ваш метр, но приведут к отличный выстрел Но сначала нам нужно освоить основную, правильную экспозицию.
Итак, вернемся к этому неприятному вопросу: какие настройки мне выбрать? Я разбил это на четыре этапа, которые должны привести вас к вашему ответу.
1. Выберите / проверьте свой режим измерения
По умолчанию для камер установлено значение «Оценочный». Большинство профессионалов предпочитают точечный или частичный замер, в то время как другие клянутся по центру. Вы можете прочитать все о них в этой статье. Это будет влиять на то, как вы получите ваше чтение экспозиции позже. Выберите режим, который вам наиболее удобен.
2. Начните с вашего приоритета
Если приоритет - это конкретная диафрагма (скажем, широкая для портрета или узкая для пейзажа), сначала установите ее. Вы должны хорошо понимать глубину резкости - изоляция против рассказывания историй против сладости. Это изложено в нашем руководстве для начинающих, чтобы понять приоритет диафрагмы, если вам нужно освежить в памяти.
Если вашим приоритетом является время - заморозить действие или подразумевать движение (как описано в том, когда использовать приоритет затвора и почему), - тогда установите желаемое значение времени. Если вы подразумеваете движение, сломайте штатив.
3. Выполните регулировку замера и второй настройки
После того, как вы выбрали свой основной приоритет, используйте свой экспонометр, чтобы снять показания. Вы хотите снять показание вашего объекта, или самой яркой части изображения, или любой части изображения, которую вы хотите получить наиболее точно. Затем отрегулируйте 2-ю настройку, пока ваш экспонометр не станет равным 0.
Например, если вы выбрали f / 3.5 для портрета, и ваш экспонометр показывает недодержку (недостаточно света), вам нужно будет уменьшить выдержку (пропуская больше света), пока индикатор не достигнет 0. В качестве альтернативы, если он переэкспонирован (слишком много света), вам нужно увеличить выдержку (отключив больше света), чтобы достичь 0. В Canon переэкспонирование направо, а недодержка - слева., На Никоне все наоборот.
То же самое касается выдержки. Чтобы достичь 0, и в зависимости от того, насколько яркой или темной является ваша сцена, вам нужно открыть или закрыть диафрагму. Всегда помните о своем приоритете.
Совет: если вы замораживаете действие, хотя вашим приоритетом является выдержка, вы все равно должны подумать о диафрагме. Широкая диафрагма обеспечивает максимально возможную выдержку. Таким образом, если вы установите скорость затвора на 1/500, а на своем счетчике вы достигнете 0, вы получите f / 9, вы также можете открыть диафрагму дальше. Это значительно увеличивает количество света, попадающего на вас, что позволяет вам увеличить скорость затвора для компенсации. Это не всегда так - могут быть моменты, когда вы хотите использовать f / 9 для резкости и глубины резкости, но по большей части это правило работает хорошо.
4. Вам требуется ISO?
Надеемся, что по умолчанию вы устанавливаете ISO на 100 или 200 (в отличие от Auto). Авто может быть полезно в некоторых случаях, но в Руководстве лучше сохранить контроль над всеми вашими настройками. Мы хотим, чтобы наш ISO был как можно ниже, потому что он уменьшает шум на изображении, но Auto ISO также может испортить другие ваши настройки (увеличивая хотя бы один из них, чтобы компенсировать дополнительную чувствительность).
Однако, если вы достигнете 0 на своем приборе, и скорость затвора будет недостаточно высокой (если вы замерзаете или снимаете с рук), сначала убедитесь, что диафрагма широко открыта. Если это так, то вы можете увеличить свой ISO, пока не достигнете нужной вам скорости затвора.
Современные зеркалки достигают 6400, в то время как камеры профессионального уровня достигают 12000, 25000 или даже более 100 000 (икс). Поэтому, если вы достигнете 0 на экспонометре, но для этого скорость затвора станет слишком низкой, увеличьте ISO, что позволит вам увеличить скорость затвора.
Если вы используете высокое значение ISO, а скорость затвора все еще слишком мала, а диафрагма широко открыта, вам нужно либо добавить вспышку, либо признать, что сцена слишком темная для резкого захвата. Подумайте о длительной экспозиции (если у вас есть штатив) или просто наслаждайтесь моментом.
Совет. Для длительных выдержек используйте двухсекундный таймер (10 секунд на некоторых камерах), чтобы не трясти камеру при спуске затвора (или использовать беспроводной триггер).
* * *
Фото автора
Из этих четырех шагов, вы должны иметь свои настройки. Вот несколько реальных примеров:
На изображении справа я знал, что моим приоритетом была диафрагма, потому что это был такой плотный портрет этого пожилого курящего камбоджийца. Я установил диафрагму на f / 2, 8 - как можно дальше от объектива - и снял показания счетчика с левой стороны его лица. Я сделал это, потому что он был освещен сбоку; был полдень, и свет ярко отражался от реки Тонлесап. Я достиг 0, когда моя выдержка была 1/250. Это было достаточно быстро, поэтому мне не нужно было трогать мою ISO. Я сфокусировался на его глазах и выстрелил.
На следующем снимке ниже я знал, что хочу получить несколько полос движения, чтобы изобразить хаос в центре Буэнос-Айреса, так что это был мой приоритет. Я установил скорость затвора на 2 дюйма (две полных секунды), но это дает много света. Чтобы компенсировать это, я увеличил диафрагму до f / 13. Шел проливной дождь, и не слишком яркий, и эта комбинация добилась цели. Мой ISO остался на уровне 100, потому что я пытался выключить свет, не добавляя ничего лишнего. Я отмерил свой предмет и поставил фокус на знаке «Гаванна».
Фото автора
Наконец, ниже приведено изображение, где мне нужно было использовать мой ISO. В Камбодже мы снимали религиозную церемонию, которая проходит до рассвета - она была абсолютно черной, за исключением свечей. У моей камеры было максимальное значение f / 2, 8, но для достижения приличной экспозиции скорость затвора была слишком медленной, чтобы остановить лицо. Итак, я повысил свой ISO до 3600, что позволило мне достичь 1/20. 1/20 это еще не так много, но поскольку я использовал штатив, он добился цели. Я отмерил (и сосредоточился на) лицо женщины, чтобы получить там детали, хотя оно и задуло белое в свече.
