Пеший туризм
Воздух истончался, и мое зрение было размыто не только из-за дыма, поднимающегося из кратера. Я не мог найти твердую опору на крутом вулканическом ландшафте, мои колени подкосились, и я положил руку на зазубренные камни, чтобы восстановить равновесие. Я мог видеть хижины на краю кратера, где мы ночевали, но мы были не ближе, чем 20 минут назад. Ветер пронесся над горой и чуть не нарушил мое равновесие. Было очень холодно, но моя одежда была покрыта потом с первых пяти часов похода по тропическому плато Гома в Демократической Республике Конго. Мы были полны решимости подняться на Ньирагонго и заглянуть в его кратер и испытать котел лавы, взбивающийся далеко внизу.
Несмотря на то, что «Африканская мировая война» официально закончилась в 2003 году, восточная часть ДРК оставалась полем битвы для различных прокси-армий и полевых командиров, включая ополчение под названием M23, сеющее хаос при спонсорской поддержке правительства Руанды. Угандийские и руандийские войска совершают регулярные вторжения в Конго, за которыми быстро следуют официальные опровержения, для борьбы с трансграничными набегами боевиков, которые по-прежнему терроризируют население с обеих сторон. Национальный парк Вирунга, граничащий с Руандой и Угандой, был закрыт в течение почти шести месяцев в прошлом году после того, как браконьеры убили смотрителя парка. В сентябре парк вновь открылся, и туристам снова разрешили подняться на Ньрагонго.
Я врач, работаю в Руанде, чтобы преподавать внутреннюю медицину врачам общего профиля в сельских больницах, где я живу. Спустя почти год я начал замечать притеснение руандийского правительства, скрытое под поверхностью для иностранцев, и мне нужно было снова свободно дышать за пределами его границ, думая, что Конго обеспечит это спасение. Однако за две недели до поездки M23 возобновил изнасилование и грабеж людей из ДРК, почти отменив рейс и вынудив нас ежедневно следить за насилием вместе с обновлениями погоды. Короткое окно мира открылось, и появилась возможность испытать самый активный вулкан Африки с озером лавы, которое якобы было одним из наиболее впечатляющих природных явлений на континенте. Мы решили рискнуть.
Как только мы пересекли границу, красота Руанды сошла на нет. Это больше, чем просто дождь, который постоянно идет - Гома, пограничный город с миллионом, полностью покрыт черной грязью. Последний извержение вулкана произошло в 2002 году, разрушив треть города и оставив после себя черные вулканические породы и грязь, которые придают региону характерный оттенок. В отличие от идеально упорядоченных улиц Кигали, Гома хаотична и дезорганизована. Сразу же жизнь звучит громче и шумнее, конголезцы имеют репутацию бодрых по сравнению с их спокойными соседями. Когда мы проезжали мимо мешков с песком и колючей проволоки баз ООН, на старых взлетно-посадочных полосах гнили трупы старых пассажирских самолетов. Я спросил о приеме войск ООН спустя почти десять лет после окончания войны.
«Всем нравятся южноафриканские войска, - объясняет наш гид Джозеф, - потому что они тратят больше всего денег и платят больше всего за проституток».
Мы пробились в сельскую местность, заваленную мусором и пластиковыми пакетами, зацепленными за зазубренные камни. Вместо глиняных или глиняных хижин с оловянными крышами Руанды здесь строятся дома из деревянных досок, которые иногда оборачиваются пластиком для защиты от стихии. Вокруг городов разбросаны вулканические породы всех размеров, иногда используемые для ограждения от собственности, но чаще всего они не лежат именно там, где их изверг Ньирагонго десять лет назад.
Дождь неуклонно шел, когда мы въехали в базовый лагерь национального парка на высоте 6000 футов и начали поход. Шестнадцать туристов и десять конголезцев отправились вместе: два смотрителя парка, вооруженные ржавыми АК-47, семь носильщиков, помогающих не в форме туристам нести припасы, и гид Джозеф. Одна группа избалованных американцев принесла большой кулер с соком, фруктами и водкой, который носильщик мог носить только на голове. Надев сандалии и уравновесив кулер на полотенце, свернутом на макушке головы, он все же поднимался быстрее, чем большинство туристов.
Рельеф местности меняется в течение всего восхождения, каждый климат разнообразен и сам по себе впечатляющий. Густые джунгли, заполненные массивными муравьиными колониями, выдолбленные деревья, в которых обитают рептилии и грызуны. Засушливые луга усеяны колючими деревьями, корни которых цепляются за крутые склоны на большой высоте. Красные вулканические породы, покрытые мхом, катились и скользили под каждым шагом каравана. Мы поднялись в еще одни джунгли, которые населяли грязную местность между двумя вершинами, экспоненциально хуже, когда дождь, который ненадолго остановился, возобновился. Поскольку воздух продолжал уменьшаться, нам приходилось прерывать каждые полчаса или около того, чтобы группа могла отдышаться, и вода, которую носили носильщики, осветлялась с каждой остановкой.
Наконец мы добрались до линии деревьев, только небольшие кусты и кустарниковая трава прилипли к стороне вулкана. Выше 12 000 футов вся растительность полностью исчезает, и есть только скалистый, черный склон горы. После дня похода под углом вверх мой мозг больше не помнил, что такое плоское основание, и потерял восприятие уровня уклона. Когда рюкзак отягощал меня сзади, самым безопасным маршрутом было наклониться в гору, изредка опуская руку для равновесия - пока не стало абсолютно необходимым взобраться на кулак. Температура заметно падала каждые несколько сотен метров, и ветер бился в мое лицо всякий раз, когда я ткнул головой в гребень, с которым мы шли параллельно.
Шесть часов, восемь миль трасс и 5000 вертикальных футов спустя мы коснулись вершины. Дым пахло серой, затрудняя дыхание в том небольшом количестве кислорода, которое было на этой высоте. Я не мог отдышаться и чувствовал тошноту; Я положил тяжелый рюкзак на землю и понял, что мое тело дрожит от холода. Я нырнул в укрытие, переоделся в сухую одежду и выстроился на ночь.
Никакие признаки жизни не проявили себя в этой неблагоприятной среде, даже птицы или насекомые. Темнота приблизилась к вершине намного раньше, чем обычно, свет был заслонен облаками и вздымающимся дымом. В любой момент вулкан мог извергнуть и стереть все доказательства того, что я когда-либо существовал, и угроза немедленной смертности прилипла к моей коже до конца ночи. Лава вверху и убийственные ополченцы внизу - у Мордора ничего нет на Ньирагонго.
Мои бедра болят, я подошел к краю кратера и заглянул, только чтобы почувствовать, как мир вращается вокруг меня - не лучшее место для головокружения. Горящие тлеющие угли выкуривали около 3000 футов ниже, а крест, встроенный в вершину, отмечал место, где китайский турист намеренно прыгнул к своему последнему месту отдыха. Дым заслонил жидкую магму, поэтому мы расположились на краю кратера и подождали час, чтобы получить более четкое представление. Разочарованные и холодные, мы спустились на 20 футов в укрытия, чтобы подавить протеиновые батончики и консервированный тунец на ужин.
После наступления темноты мы предприняли еще одну прогулку к краю кратера, чтобы испытать вулкан. Дым пылал оранжевым от магмы, и с нашего поста виднелись небольшие извержения, но крупнейшее в мире озеро с лавой отказывалось себя представлять. Мы позировали для нескольких фотографий и направились вниз. Ветер хлестал вокруг укрытия; дым поднимался у окна. Ветер подул сквозь дыру в земле уборной, что сделало невозможным использование объектов без каких-либо жидких доказательств вашего пребывания там.
В десять часов мы решили сделать последнюю попытку увидеть озеро лавы. Мы поднялись наверх, и дым рассеялся - Ньирагонго полностью открылся нам. Темно-красные плиты магмы катались на коньках на огненной оранжевой лаве, сжимаясь вокруг полосы пламени, колотящегося сердца деятельности. Плавающие листы камня были полностью поглощены огненной линией и снова образовались на краях бассейна. Лава взорвалась в огромных огненных столбах высотой в сто футов, видимых с высоты 3000 футов, излучая тепло к краю кратера. Я запоздалая мысль, крошечное пятнышко в пространстве и времени.
Скромно возвращаясь к убежищу, жизненные силы Гомы мерцали через тысячи огней, которые окружали озеро Киву на расстоянии. Звезды сверкали над головой, соревнуясь с вулканом за первенство. Я лежал без сна, спрятанный в спальном мешке, прижимаясь к теплу со своим напарником, слушая звуки края существования. Мое дыхание никогда не замедлялось на этой высоте, и я повернулся в койке, ища больше кислорода в течение ночи, вдыхая только серу. Мозг не перестает перечислять влияние высоты на человеческое тело или бесчисленные способы умереть в этот момент.
Утро принесло с собой спуск и, в свою очередь, выпуск. Свобода от вездесущей смерти, бегущей от возрождения огнем вниз к живому хаосу Гомы, надеясь избежать встречи с М23 или их руандийскими покровителями по пути домой.
