повествовательный
Вы не можете фотографировать в храме Сан-Хуан-Баутиста. Поэтому, идя к нему, я спешу положить камеру в сумку. Я сейчас занимаюсь этим - и думаю о том, каково будет впервые войти в эту легендарную церковь - когда я осознаю, что уже нахожусь в месте, отличном от других мест в Мексике. Я вдруг хочу снова вынуть свою камеру, чтобы запечатлеть момент, но я думаю об этом лучше.
Площадь за церковью заполнена людьми, и кажется, что все смотрят на меня. Женщины одеты в нечеткие, традиционные черные шерстяные юбки Chamula, которые придают им вид воронов. Есть несколько мужчин - некоторые из них в белых жилетах или чудже - разговаривают между собой. Я чувствую себя таким нарушителем среди этих людей и этого места, что я едва обращаю внимание на нашего гида, когда он в последний раз проинформирует нас о правильном этикете перед тем, как открыть дверь храма.
Цоцил мир Чьяпас
Мне показалось, что я немного понял мексиканский синкретизм - потом я приехал в Сан-Хуан-Чамула. Цоцилцы майя по происхождению из Лос-Альтос-де-Чьяпас (нагорье Чьяпас) сохранили свою самобытность и традиции, несмотря на влияние других культур. Эта идентичность формировалась на протяжении веков, с того момента, как первые общины майя прибыли в долину Симоджовель более двух тысяч лет назад, до времени войны против испанской армии, когда чамулы и другие цоцильцы вели ожесточенную борьбу против конкистадоров.
Чамулы (местные жители Цоциля) были в конце концов покорены испанцами в 1500-х годах, но духовное завоевание не дошло до конца. Здесь католицизм не мог победить религию майя и его божеств. Поклонение силам природы, животным джунглей и планетам на небе преобладало. Может показаться сложным найти общий язык между обостренным многобожием майя и единственным богом католицизма, но это определенно не невозможно. Вам просто нужно посетить храм Сан-Хуан-Баутиста, чтобы засвидетельствовать это.
Посещение Сан-Хуан-Чамула и старой Мексики
За годы путешествий я побывал во многих церквях и храмах, и мне приходилось сталкиваться с практиками и ритуалами, о которых я ничего не знал, но я никогда не испытывал такого сильного отчуждения, как то, которое я испытывал при входе в храм Сан-Хуан-Баутиста. У меня мурашки по всему телу.
Трудно обращать какое-либо внимание на нашего гида, который говорит о святых фигурах внутри церкви и о жертвах и жертвах. Дым тысяч свечей и другие странные запахи наполняют интерьер церкви. Пол, лишенный мебели, покрыт свежими сосновыми ветками. Здесь и там группы людей сидят на земле, все в окружении свечей. Уже полдень, но солнечный свет едва проникает через окна, и небольшой свет, который удается проникнуть, быстро рассеивается огромными кусочками ткани, свисающими из центра здания и привязанными к каждой стороне, создавая видимость гиганта палатка. Сейчас среда, и храм почти пуст, но того, что я вижу, достаточно, чтобы дать мне представление о том, как он может выглядеть, когда занят … или нет.
Гид настаивает на важности «стюардов» - тех, кто заботится о святых храма. Люди ждут этой долгожданной должности до 30 лет, и, добравшись туда, они тратят тысячи песо, поддерживая фигуры святых в хорошем состоянии, убирая их алтари, организуя вечеринки и помогая с общими обязанностями в церкви. В руководстве также упоминается роль местных медработников и то, как неохотно Чамулы обращаются к врачам: они видят их только в случае несчастных случаев, а не болезней.
Истинный синкретизм
В храме Сан-Хуан-Баутиста нет католического священника. Каждый приезжает из Сан-Кристобаль-де-лас-Касас каждые выходные, чтобы проводить мессу; Тем не менее, церковь остается открытой 24/7. Это также испытывает недостаток в коробке признания. Чамулы практикуют исповедь перед имиджем, который им нравится. Перед каждым изображением висят зеркала, так что грехи признаются единственному человеку, которому вы не можете лгать: себе.
Среди посетителей церкви есть группа женщин, которая бросается в глаза. К ним присоединяется женщина-врач, о которой я слышу, как она молится в Цоцили, языке, которого я не понимаю. Слова звучат странно и повторяются. Женщины, которые не молятся, заняты тем, что ставят свечи по всему полу. Младшая из группы разговаривает по мобильному телефону и проверяет Facebook. Другой делает глоток из неописуемой бутылки - я полагаю, это шикарный, местный самогон - и распыляет его на свечи, превращая ее дыхание в огромное эфемерное пламя. Вокруг группы разбросано несколько пустых банок пепси. Знахарка продолжает свое пение.
Некоторые люди разбросаны по всей церкви. Они стюарды, и они уделяют много внимания каждому посетителю, но они никогда не покидают свою болтовню. Я подхожу к алтарю с наиболее важными изображениями храма и нахожу новую группу людей, которые ставят свечи. Руководство упомянуло, как некоторые католические святые представлены животными, и объяснило роль звезд и планет в определенных ритуалах. Человек выходит из двери, повторяя свою собственную мантру Цоцил, и начинает поднимать сожженные свечи, оставленные другими. Рядом со свечами есть небольшая лужа засохшей крови, вероятно, от недавнего приношения.
Старые боги
Как мексиканец, посещение Чамулы - это опыт, который кажется одновременно знакомым и странно чужим. Сначала я не могу понять, почему все кажется сверхъестественным. Может быть, это магия, которая очаровывает иностранных посетителей, когда они впервые прибывают в эту страну - магия мексиканского синкретизма.
Именно здесь, в окружении десятков католических образов и песнопений, все начинает обретать смысл. Мы обычно не сталкиваемся с иностранными культурными элементами, замаскированными под нашу собственную версию нормального. Традиции обычно воспринимаются как знакомые или совершенно странные, но не вместе. В храме Сан-Хуан-Баутиста образы не являются чем-то необычным - изображения имеют лица и черты, которые я узнаю, - но их сущность нова. Вот неизвестная вселенная, скрытая среди узнаваемых символов.
За собранием святых и девственниц в церкви Сан-Хуан-Баутиста стоят Ах Пуч, Чаак, Икшель, Кукулькан и целый пантеон богов древних майя. Они приспособились к своим новым именам и теперь отмечают новые праздники, но их истинные сущности остаются. Они выживают при свете тысячи свечей, которые никогда не гаснут; они выживают благодаря ритуальным жертвоприношениям животных, которые Чамулы регулярно им предлагают; они выживают благодаря непроницаемости одной из старейших мексиканских общин и благодаря церкви, которая, подумав об этом, имеет ощущение старой пирамиды.
