устойчивость
ЭТО НЕ ЛЕГКО, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ УЛУРУ.
1852 км от Дарвина. 2837 километров от Сиднея. 2880 километров от Кернса. 3670 километров от Перта. Те, кто отправляется в пустынную погоню на бесконечном отрезке парящего асфальта мимо грязно-покрытых грязью пейзажей, разбитых тел кенгуру и скелетных останков заброшенных ржавых автомобилей, чувствуют, что заработали, взбираясь на культовый монолит из песчаника.
Они заслужили способность гордо стоять над огромным и удаленным Красным центром Австралии с высоты 348 метров и делать фотографии из Instagram, отфильтрованные Хефом. Это их право прохода на каникулы - или, может быть, если они австралиец, это их право по рождению. Они не нарушают никаких законов - есть даже металлическая цепочка для рук, чтобы выдержать их напряженный вес против жестоких ветров и изнуряющих температур. Несмотря на признаки, побуждающие их пересмотреть свое восхождение, ничто не мешает им.
Но это не значит, что они должны совершить восхождение.
Улуру является священным местом для народа анангу - традиционных владельцев земли. Трещина, щель или пещера, каждый дюйм монолита наполнен духовным смыслом, датируемым тысячелетиями до того, как европейские исследователи открыли скалу в 1870-х годах. Для народа анангу это органический собор. Они верят, что Улуру был образован предками во время Снов, что, согласно культуре аборигенов, является началом знания и законов существования. Подъем, согласно закону Анангу, предназначен исключительно для пожилых людей, посвященных в культуру Анангу.
«То, что посетители называют восхождением, является традиционным маршрутом, по которому наши традиционные мужчины-мала по прибытии в Улуру во время творения. Это имеет большое духовное значение », - гласит знак у основания скалы.
Восхождение на Улуру не только против традиционных культурных верований. Это также актуальная экологическая проблема. С момента развития туризма Улуру в 1950-х годах этот путь был размыт миллионами шагов. Проще говоря, это меняет лицо Улуру. Слабая белая линия, которую надевает в красную охру кеды на резиновой подошве, обвивающие восточный конец скалы, в анангу называется «минга», что в переводе с языка «муравьи» означает «питжантджатжара» - диалект западного пустынного языка. имя, данное дорожке задних пятнышек, карабкающихся на вершину. Кроме того, на скале нет туалетов и нет почвы, чтобы вырыть яму. Отходы и моча, оставленные альпинистами, смываются во время дождя, отравляя колодцы для местных животных и людей.
Безопасность - еще одна причина избегать подъема. «Мы испытываем большую грусть, когда человек умирает или получает травму на нашей земле», - говорится в брошюре в культурном центре национального парка Улуру-Ката-Тьюта. «Мы беспокоимся о вас и беспокоимся о вашей семье». 35 человек погибли при попытке совершить трехкилометровое путешествие туда и обратно. Бесчисленные другие были спасены от угрожающих жизни ситуаций.
Uluru был возвращен своим первоначальным владельцам в 1985 году, при условии, что он будет сдан в аренду федеральному правительству в течение следующих 99 лет.
«Это не совсем их», - сказал 28-летний лондонец из лагеря за пределами национального парка. «Это был их рок. Тогда это не было. Тогда это снова был их рок. И теперь он сдан в аренду федеральному правительству. Похоже, это ничейный рок.
Мужчина из Брисбена, которому за пятьдесят, взломал золото XXXX. Он выпрыгнул из пассажирской части своего отремонтированного автобуса, превращенного в дом, и вылил пену, собирающуюся сверху банки. «Вы не можете ожидать, что у остального мира будут глупые суеверия». Он ударил ногой в огонь. «Я поднялся на Айерс-Рок еще в 70-х годах и планирую снова взобраться на него завтра. Черт, я, наверное, заберусь на него, когда мне исполнится 80 лет ». Айерс-Рок - это название, данное сайту австралийским исследователем Уильямом Госсе в 1873 году.
31-летняя женщина из Кернса с помощью ветки нарисовала в грязи племенное солнце. «Вид был довольно впечатляющим, когда я поднялся на него 10 лет назад», - сказала она, ломая веточку большими пальцами. «Хотя на этот раз я не лезу на него. Совершенно ясно, что вы не должны подниматься на него.
Но не каждый, кто посещает Улуру, приходит на восхождение.
«Я не планирую этого», - объяснил 24-летний немец на рабочем празднике. «Я счастлив, что вместо этого совершаю базовую прогулку». Он ткнул в огонь. «Я также планирую соблюдать разделы, где нет фотографии, когда я делаю это». Базовая прогулка - это 10, 6-километровый поход, который люди из Анангу поощряют посетителями развить более глубокое понимание места.
«Пятый визит сюда, и я до сих пор не поднялся на Улуру. Я, конечно, не планирую этого », - гордо сказала 36-летняя женщина из Сиднея. «Я бы не взобрался на него так же, как не обнажил бы свою задницу в Ангкор-Вате и не отравился на ступенях Нотр-Дама. Я не религиозная или духовная женщина, но я уважительная ».
«Если бы я поступил так, как надо, цепь оборвалась бы», - рассмеялся 27-летний мужчина из Мельбурна.
В октябре 2015 года мужчина, известный только как «Джон», перерезал альпинистские цепи в знак протеста во время 30-летия возвращения сайта анангу. Он объяснил, что чувствовал тесную связь со священным местом, и хотя он не просил разрешения у традиционных владельцев перед тем, как взобраться на скалу, он с тех пор считался «героем» старейшинами Анангу.
После этого инцидента многие подумали, что совместному руководящему комитету народа анангу и парков Австралии будет предоставлена подходящая возможность окончательно удалить цепь. Однако Parks Australia заявила, что сеть будет отремонтирована.
«Что делать?» - вздохнула одна из работников Культурного центра, постукивая ручкой по организованной стопке глянцевых брошюр. «Люди все равно будут на него лезть. А без цепи они убьют себя. У нас нет цепи, потому что мы поощряем подъем; мы просто пытаемся защитить тех, кто собирается это сделать.
Каждый год более 300 000 человек посещают Улуру. Из этих 300 000 посетителей менее 20% предпочитают лазать. Это число по сравнению с 75% посетителей в 1990 году, 52% в 1995 году и 38% в 2006 году. Будь то подъем в конечном итоге будет запрещен или из-за постоянно растущей осведомленности, надеюсь, этот процент будет продолжать сокращаться. Тем не менее, сотни выбирают восхождение на Улуру ежедневно.
В основании, на фоне размытых силуэтов муравьев, борющихся на вершину, есть знак, который гласит: «Правильно ли продолжать, зная, что мы знаем сегодня? Это место для завоевания или место для общения? »
Послушайте людей Анангу.
Подключение. Не лезь
