Пеший туризм
Иностранные путешественники приезжали в Непал на протяжении пяти десятилетий, чтобы прогуляться по горным тропам, которые Непали проложили на протяжении веков. 2015 год должен был отмечаться как 50-я годовщина индустриального трекинга в Непале, но этот рубеж был омрачен разрушительными землетрясениями весны 2015 года. Освещение международными СМИ первого землетрясения 25 апреля и второго 12 мая в основном было связано с нанесенным ущербом. в некоторые важные объекты наследия в Катманду. То, как остальная часть Непала пережила землетрясения - не имеющая выхода к морю страна с населением почти 30 миллионов человек, раскинувшееся на равнинах и в горах - в значительной степени игнорировалось международными СМИ. Многие потенциальные посетители были под впечатлением, что вся страна была расплющена и отменили свои поездки в Непал. Вместе с группой других любопытных журналистов, организованных Торговой ассоциацией приключенческих путешествий, я хотел лично убедиться, как справляется один из самых популярных трекинговых маршрутов в Непале: поход в базовый лагерь Эвереста.
В Гималаях и их предгорьях время измеряется в днях ходьбы. Лукла находится в шести днях ходьбы от Катманду, через высокие горные перевалы и молочно-голубые ледниковые реки. У моей группы было мало времени, поэтому мы полетели. Тридцать минут побережья над террасными холмами, деревнями с жестяными крышами и ухабистыми тропами, которые не совсем дороги, над землей, которую непальцы ходили пешком на протяжении веков.
Лукла - это ворота в регион Эверест, Кхумбху, и начало большинства походов в базовый лагерь Эвереста. Аэропорт Тенцинг-Хиллари в Лукле считается самым опасным аэропортом в мире: взлетно-посадочная полоса длиной 527 метров врезается прямо в склон горы и резко поворачивает вправо вскоре после приземления. Но опасность легко забывается с волнением подхода. Когда 20-местный самолет взлетел все ближе и ближе к хижинам, цепляющимся за холмы с обеих сторон, я задумался, где находится взлетно-посадочная полоса, пока не почувствовал, что колеса приземлились. Но опыт был настолько похож на детализированное моделирование, что адреналин, который я чувствовал, оставался положительным, а не паниковал.
Намче-Базар, главный город в регионе Кхумбху, не пострадал слишком сильно во время землетрясений весной 2015 года. То, что произошло, было быстро исправлено. Фото: Кристоф Ноэль
За тонким проволочным забором, отделяющим взлетно-посадочную полосу от города, стояли толпы носильщиков с дзопой. Эти крепкие, заостренные, нежные животные используются для перевозки грузов в горах Непала, и их обычно принимают за яков. Они, однако, смесь як-коровы. Осенний туристический сезон 2015 года был плохим, и количество носильщиков и дзопа, висящих вокруг, намного превосходило число прилетающих туда путешественников. Через шесть месяцев после землетрясения прибытие международных туристов сократилось на 40-80%, в зависимости от региона. И все же это отсутствие доверия не основано на точной картине. Несколько районов Непала были сильно повреждены, но многие другие не были, или только незначительными. Лавина в базовом лагере Эвереста, в результате которой 25 апреля погибли более 20 человек, широко освещалась во всем мире, но она не отражает состояние трасс и жилых помещений вдоль всего маршрута похода в базовом лагере Эвереста. Они такие же неповрежденные, прогулочные и гостеприимные, как и всегда.
Первый день похода на Эверест, по словам руководства моей группы, не был чем-то особенным. Но шерпа Майя - не просто гид: она первая непальская женщина, которая дважды взошла на Эверест (с северной и южной стороны), а также К2, второй по величине пик в мире. В настоящее время она готовится к вершине Канченджанга в восточной части Непала, номер три. Когда я спросил Майю о названии остроконечной, внушительной вершины, которая приветствует прибытие путешественников в Луклу, она пожала плечами. «Я не знаю, это просто холм. Вы не увидите больших гор до завтра ». Майя не впечатлила легко, и я знала, что прогулка не будет обычной.
Нас предупредили, что второй день будет самым сложным, так как для этого потребуется крутой трехчасовой подъем на высоту более 500 метров. Я нервничал, потому что, как и Майя, моя группа включала в себя бывшего велосипедиста, бегуна на трассе и нескольких любителей приключений на открытом воздухе. Но моя ежедневная тренировка по классу штанги и спиннинга ужесточила мои ноги: мои бедра крепкие, не стройные, они сильные и делают то, что мне нужно. Следуя советам непальских гидов - бистарай, бистарай; медленно, медленно - я не отставал. Ничего хорошего не получится, если вы броситесь в гору. Требуется время, чтобы обеспечить устойчивое движение по пыльным, усыпанным камнями тропам, чтобы наполнить легкие разбавляющим кислородом, чтобы остановиться для осмотра. Чтобы понять, что ни один автомобиль не достигает этих узких путей, что только горная мощь соединяет эти горные сообщества.
Мы остановились на ночь на Намче-Базаре, старом центре культуры шерпов, но теперь здесь проживает всего около 100 постоянных жителей и более 50 походных домиков. Народ шерпов района Кумбху тесно связан с тибетцами, и многие ремесленные изделия, продаваемые на базарах Намче, являются уникальными для региона. Некоторые привезены по суше из Тибета. Тибетцы и Непали пересекали высокие перевалы на протяжении веков, но границы, проведенные через горы, теперь делают его коварным ночным путешествием. Намче, расположенный на высоте 3445 метров, является необходимой остановкой для акклиматизации на большой высоте. Даже в пик сезона походов, когда небо в основном чистое, к вечеру тучи сгущаются и скрывают внушительные вершины, между которыми Намче сгрудился.
Экономика Намче почти на 100% зависит от туризма и существует уже несколько десятилетий. Треккеры и альпинисты останавливались здесь с тех пор, как Непал открылся для посторонних в 1950-х годах. Подковы вокруг полукруглого горного бассейна, только около 10% Намче было повреждено в результате землетрясений. Тем не менее, в этом сезоне посетителей стало на 70% меньше. Чимэ Калден Шерпа, координатор по культуре Молодежной группы Намче, принимал участие в восстановительных работах в Намче и соседних городах. Он уверен, что туристы вернутся, надеюсь, к следующей весне, как только станет известно, что Непал не был полностью сплющен. Но когда его спросили, что они будут делать, если туристы не вернутся в количестве, необходимом для поддержания региона, он был в замешательстве. «Мы должны были бы вернуться в старые времена, к выращиванию картофеля…»
Третий день принес горные виды, которые обещала Майя. Вершины напоминают детский рисунок горы: заостренный, покрытый снегом, обрамленный ярко-синим небом и круглым желтым солнцем. Наши ноги привели нас высоко над Намче до 3700 метров. Каждый вздох и шаг в гору стали теперь большей борьбой. Все это стоило того, чтобы встретиться с полностью лобной Ама-Даблам, которую часто называют самой красивой горой в мире - или, по крайней мере, в первой десятке, конкурируя с Фудзи или Маттерхорном в отличительном, почти симметричном профиле.
Выйдя из Намче, мы вошли в Национальный парк Сагарматха, внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо гор, дикая природа здесь является достопримечательностью. Вспышка бронзы, пурпура и бирюзы была национальной птицей Непала, данфе или разновидностью фазана. Тем не менее, мрачные коннотации английского слова не раскрывают великолепие павлина в стиле павлина. Они появлялись снова и снова, снуют как курица сквозь щетку или высоко сидели на ветке. Дзопа превратилась в полнокровных яков и наков. Другое распространенное заблуждение - як может быть мужчиной или женщиной. В непальском яки - мужчины, а наки - женщины. «Сыр як» - обычное явление в меню походных домиков, но непальцы качают головами и хихикают от этой мысли.
Мы ожидали пасмурные дни и ясное утро, поэтому не были обеспокоены отсутствием видимости, когда мы шли в Ташингу в конце дня. Ташинга даже не деревня, это небольшой участок земли с одной ложей и несколькими овощными полями, выходящими на каньон реки Дудх-Коши. На четвертый день я не проснулся на рассвете от яркого света, идущего в мое окно. Свет был тусклым белым, и я задернул занавески до снега.
Мы шли по снегу, жирные хлопья увлажняли пыль, которая покрывала нас с ног в предыдущие дни. С вечнозелеными еловыми ветвями, склонившимися под тяжестью нового снега, и дзопами, несущимися мимо лязга колокольчиков ручной работы вокруг их шей, подъем в Тенгбоче походил на классическую рождественскую сцену. В Тенгбоче мы посетили монастырь, традиционную остановку для путешественников, направляющихся в Эверест. Наши гиды получили пачку красных, синих, желтых и зеленых молитвенных флагов, благословленных старшим ламой Тенгбоче, одетые в его традиционные бордовые халаты и соответствующую пуховик, сидящий под цветущим пуховым одеялом.
Ходьба была горячей работой, но как только мы остановились, пот, покрывавший тела и пропитанный рубашками, стал леденящим. Мы прибыли на нашу следующую ночевку, Пангбоче, как раз перед тем, как снежные облака свели видимость к нулю. Мы сгрудились вокруг печи, дрожа, и смеялись над паром, поднимающимся из нашей кожи и одежды, не снега, а пота. Мы выпили обильное количество масала-чиа и приготовились уйти под толстые шерстяные одеяла, когда сотрудники ложи сказали нам выходить на улицу. Облака рассеялись, а позади Ама-Даблама стояла почти полная, убывающая луна.
Когда мы проснулись в пятый день, мы были в восторге от синего неба, солнечной заходящей луны и пяти, шести, семи тысяч метровых пиков со всех сторон. Было мало четкого определения между постоянной снежной линией высоких пиков и запасным слоем снежно-сахарного снега на уровне города.
Бдительные глаза Будды следуют за путешественниками по всему Непалу. Фото: Кристоф Ноэль
Благая радость угасла, когда из долины скатились тучи, и горы снова погрузились в воду. Мы должны были вылететь на вертолете, но это было бы невозможно, если бы облака висели вокруг. Если бы мы могли продолжать полагаться на нашу силу ног, которая привела нас к настоящему времени, мы бы не чувствовали себя так разочарованы. Мы провели четыре дня, дыша, плутаясь, потея, смеясь, поднимаясь в горы. Мы знали, что наши ноги могут нести нас, но современный транспорт подводил нас. В Непале ничего не происходит в спешке, но и не должно. Треккеры должны склониться к необъятности самых высоких гор в мире, не спеша в них. Мы ждали плохой погоды с более молочной, пряной чиа.
Облака довольно скоро рассеялись, и мы полетели обратно в Луклу. Двадцать минут, чтобы взять нас на расстояние, которое мы напрягли и упорствовали в течение четырех дней, чтобы идти. Это было похоже на обман, и я поймал ухмылку презрения на лице пилота вертолета, когда сказал ему, что мы не прошли весь путь до базового лагеря. В следующий раз я подумала. Всегда есть следующий раз с Непалом.
Я увидел молитвенные флаги, которые мы нанизали вдоль скалистого обнажения. Возможно, лама и эти флаги действительно благословили нашу поездку и позволили погоде быть в конце концов на нашей стороне. Но поездка была очарована задолго до этого. Сила гор соединилась с моими ногами. Непалы знали об этой силе на протяжении веков и продолжают приветствовать проходящих мимо, задыхающихся, смеющихся треккеров.
Непал не был разрушен; это только заняло несколько ударов. Хотя в этом году трассы и треккинговые домики были тихими, они совершенно определенно открыты и готовы к работе.
