Фотографии: автор
Является ли революционный туризм просто эксплуатацией, замаскированной под эмпатию?
ЭТО ЭРА, в которой туризм является наиболее постмодернистским видом деятельности, и ни один опыт не застрахован от вакуума коммодификации. Есть мексиканские туристы, имитирующие опыт незаконного пересечения границы в Идальго, где коренные жители Отоми управляют тематическим парком, в котором участники притворяются мигрантами, направляющимися в Эль-Норте. Туристы платят 125 долларов, чтобы мчаться по крутым оврагам и берегам рек, врезаться в грязь, заросли и опасную местность, за ними идет «пограничный патруль» (Отомис, кричащий на ломаном английском), ленты огнестрельного огня, играющие на заднем плане, и из кустов доносится страшный крик, означающий изнасилование.
Александр Зайчик, репортер журнала Reason, провел курс в 2009 году с группой молодых, состоятельных мексиканцев, которые, как он указал, едут в США по туристическим визам и спортивным джинсам Diesel и стрижкам в стиле хипстер. После этого они сидели у костра, пили пиво и обменивались историями.
Есть туры в трущобах в Мумбаи и городские туры в Южной Африке, туры в гетто в Чикаго и революционные туры в Венесуэлу и Чьяпас.
Некоторые из них предаются явной и извращенной эксплуатации и романтизированию бедности; другие пытаются превратить туризм, неотъемлемо недостоверный и искусственный, в образовательный опыт, способствующий формированию эмпатии. Но все они неловко обнажают экономические, социальные и культурные различия и противопоставляют (относительно) денежного путешественника коренным, часто обнищавшим, часто подвергающимся дискриминации - местным жителям.
Все они содержат некоторую степень вуайеризма, вины, искаженного и сложного стремления (присоединиться к революции, выразить солидарность с обитателями трущоб Соуэто, каким-то образом «помочь»), состоящей в браке с целью коммодификации (купить футболку и Пепси в сапатистской тиенде, купи опыт пересечения границы).
Фотографии: автор
Все они, проще говоря, просят путешественников перемещаться по заболоченной и этически сомнительной зоне между наивностью и цинизмом. Я склонен отклоняться от последнего. Увидев революционный туризм, связанный с социальным движением Оахаки в 2006 году, которое, как и все общественные движения, было гораздо более сложным и запутанным явлением, чем изображали граффити, я стал еще более циничным.
В разгар конфликта в Оахаке редактор Narco News, который освещал разворачивающееся движение с левой стороны, пришел к выводу, что «революционный туризм» приносит больше вреда, чем пользы, и выразил сожаление по поводу того, что организации и люди толкают движение Оахаки. форвард не строго регламентировал деятельность иностранцев, как сапатисты.
Этот пример сапатистов кажется интересным после посещения Чьяпаса, где, как представляется, туризм процветает в общинах сапотеков в каньонах и долинах за пределами Сан-Кристобаля.
Итак, вот этот рифф - несмотря на все, что я настроил выше, все проблемные, поверхностные взаимодействия и реплики дико неровных силовых структур, присущих революционному туризму, я вышел из поездки с сапатистами, которые изменились таким образом, что я ' Я хотел бы верить, что это не поверхностно, что я хотел бы верить намекам на значимое участие, на некоторое осознание другого, которое выходит за рамки смягчения вины или сияющего идеализма или извращенного вуайеризма в сострадании и вере в перемены.
Легко быть циничным в отношении того, чтобы совершить какой-то изменяющий перспективу откровенный тур по общинам сапатистов, и интерпретировать все это как окончательное объединение реальных усилий по превращению неолиберальной системы в одни и те же коммерческие жетоны, идеологии и ценности. Система выживает.
Так легко сесть в комедор в Овентике и послушать, как туристическая группа перемешивает вас, сравнивает пончики и рассказывает об Израиле, вине и бутербродах в Никарагуа и думает, что это просто еще один подлинный опыт, употребленный и записанный в молескине. позже отправиться в общежитие во Вьетнаме или Сиднее.
Фотографии: автор
Но вы тоже там по причине, которая, как вы надеетесь, выходит за рамки досягаемости опыта, поэтому, если ваш цинизм невероятно дерзкий и невежественный, вам придется немного его обуздать, чтобы позволить себе сойти с крючка., Вы должны приостановить свое неверие; должно быть что-то еще к этому. Это то, что я думал, входя.
Вначале, когда мы ждали у дороги в тишине под бело-серым небом, и женщины с банданами наблюдали за нами со временного наблюдательного поста, в то время как десятки других женщин и детей без масок слонялись и вязали перед магазином, мне было неудобно. Я хотел увидеть, да, и понять больше о сапатистах, но в этом акте видения моего постороннего и проблемы моего предназначения было настолько очевидно, что это было больно.
Я - писатель, который постоянно изучает вашу общину, фотографирует ваши стены, теряет сознание из-за вашего движения. После этого я, вероятно, буду думать о себе выше и выше вас. Тогда я уйду и вернусь к своей жизни, и вы будете продолжать там, надеясь, что армия не войдет и не разрушит все это. Я совершил поездку по твоей революции.
Но нас впустили, и мы ели простые кесадильи с кусочками авокадо и помидоров, прежде чем нас показали в Овентике. Другая туристическая группа осмотрела комедора и магазин, купила некоторые вещи и уехала. Я пошел в ванную, с моим добрым, нервным, худым мужчиной лет тридцати, как мой эскорт.
«Наши объекты простоваты, - осторожно предупредил он.
«Это не проблема», - сказал я.
«Там нет туалетной бумаги», предупредил он.
«Все в порядке», - сказал я.
Они были простоватыми, но в сельской местности Мексики вы ничего не найдете. Когда я вернулся к мужчине, черные утки кружили вокруг толстых зеленых растений и небольшого ручья. Не зная, что сказать, я спросил, «Что вы делаете с утками?» Я хотел ударить себя по голове, как только я это сказал, но там это было - мы стояли на заднем дворе здания сапатистов, с тропами, изгибающимися тут и там, и деревенская ванная комната и большие черные луковичные утки разбросаны вокруг, и я не мог придумать, что сказать.
«Мы едим яйца», - сказал он.
Я собирался сказать «ах, как в Китае!», Но вдруг подумал, что это будет странно, и вместо этого мудро кивнул, как будто съесть утиные яйца было очень мудрой идеей. Я никогда не встречал в Мексике никого, кто бы ел утиные яйца, и мысль о том, что это был мой первый фактоид из сапатистов, казалась смешной и жалкой. Мы пошли по маленькой каменной дорожке обратно к комедору.
«Стоп!» - сказал главный, - «подожди, здесь можно помыть руки». И мыло тоже есть. Я вымыла руки, а он наклонился с овальными, вопросительными глазами и спросил:
«Что ты делаешь?» Было настойчивое желание выйти за рамки любопытства.
«Я писатель», - сказал я, боясь, что это не будет звучать правильно, но хочу быть честным. Он спросил неизбежное, «De que описывает?» О чем вы пишете? Я вычеркнул список предметов: путешествия, критические очерки о путешествиях, политика (слева), Мексика, Латинская Америка. Он кивнул.
«А твои друзья?» - спросил он. Я назвал Сьюзи и Маурисио студентами, а Хорхе - фотографом и поспешил уточнить, что сфотографировал Хорхе, сославшись на недавний проект по баскетболу в Сьерра-Норте. Мужчина казался довольным, несколько раз кивая, и мы продолжили путь к ресторану, расставаясь, когда он повернул на кухню.
Фотографии: автор
Посещение продолжалось с неловким взаимным признанием, интересом и осторожностью, но когда мы начали спускаться по крутому склону и в общину, меня охватило чувство сильной эмоции. Нужно плакать. В такой ситуации путешествия редко бывает чувство честности, - и я не могу представить, что произнесу это слово без насмешливого обертона, но я собираюсь сделать это здесь - подлинность.
Здесь мое присутствие было терпимо, принято, возможно, даже оправдано, но это не умаляло более широкой истины, которая была достигнута в зданиях, на собраниях и в обществе. Похоже, это не удешевило проект или не придало ему форму. Это сделало меня очень скромным; лучший показатель подлинности.
Впервые в этом визите я мог понять, что сделало сапатистов такими сильными, эмоционально и интеллектуально влиятельными для своих сторонников через национальные, экономические, культурные и социальные границы. Это было чувство больше, чем что-либо другое, чувство альтернативного проекта - не бешеный, не реакционный, не ненавистный, не предварительный и скептический, но направленный, органичный и значимый - в действии. Женщины посадили цветы под фресками, на которых было написано: «Ootro Mundo Es Posible».
Еще бы меня съежило. Я съеживаюсь, пишу это. Но там это был не козел, и я не воспринимал это как знак мира, любви и революции, а также как пример повседневной жизни в обществе, которое восстановило свое достоинство от коррумпированного правительства. Это ужасно смирило меня. В лучшем случае это то, что должно делать путешествие.
Ребенок играл в баскетбол на корте с обручами EZLN, а жирные блестящие черные коровы бродили по наклонной лужайке. Собаки следовали за подростками, собирающими дрова. Наш гид, мужчина лет шестидесяти в черной лыжной маске, задал много вопросов о предстоящей свадьбе Хорхе и меня. Будем ли мы тратить много денег? Будем ли мы танцевать с индейкой? Что бы мы ели? Будем ли мы пить? Много?
Он поздравил нас и сказал, что женился, когда ему было пятнадцать, и все еще был женат на той же женщине. Он присоединился к сапатистам пять лет назад и жил между Овентиком и Сан-Кристобаль. Он был как старик, которого вы встретите на рынке, который обхватит вашу руку и даст вам свои благословения на вашу свадьбу, спросит, сколько у вас будет детей, и посмеется над вашими ответами.
Он знал, что он был тем, кто руководил нами, принимал нас, давал нам разрешение быть здесь, и мы знали это, всегда спрашивая, прежде чем уйти в неизвестный угол, но под твердостью его маленького закаленного тела и его лыжной маски было тепло и любопытство. Я не знаю, почему это меня удивило - я думал, что люди будут жестче, более замкнутыми и обиженными, а женщины, конечно, были спокойны и замкнуты, но не в закрытом состоянии.
Проще говоря, это место не ощущалось купленным, не чувствовавшим себя вовлеченным в бурные заботы о подлинном и недостоверном, коммодификации и сопротивлении.
Фотографии: автор
В основном то, что я чувствовал, было эмоциями, которые не принадлежали к какой-либо категории грусти, возбуждения, веры или доверия, а были скорее простой способностью свидетельствовать. Подобную вещь я испытал на бойне коз в Миксеке, единственном другом месте и месте за годы путешествий, в которых я использовал слово «подлинный».
Мы сделали много фотографий, купили футболки и сигары, а затем снова вернулись на дорогу в бледную туманность позднего вечера. Маурисио и Сьюзи заняли два свободных места в проезжающем такси, и мы с Хорхе поселились в ожидании следующего.
Несколько минут спустя, когда мы фотографировали знак, объявляющий это сердце территории Запатисты, из общественных ворот вышел мужчина и предложил местным женщинам подождать на обочине дороги рядом с нами.
«Собираетесь ли вы в Сан-Кристобаль?» - смиренно спросили мы.
«Да, суть», - сказал он тепло.
Мы сели в фургон за местными женщинами, которые направлялись в Сан-Андрес, и поприветствовали их и других пассажиров - предположительно жену мужчины и двух его детей - и молодого водителя мужского пола.
Первая половина пути была тихой, принимая изгибы шпильки и медленные спуски и крутые подъемы по долинам, которые словно оживают топо-карты, серии извилистых линий и коварных пропастей и гребней в зелени и коричневых тонах. Чьяпас в основном сельский - мы передали крошечные россыпи деревянных хижин и временную ветхую лавку, но не было организованных деревень с их церквями и ресторанами, как в Оахаке. Мы миновали пальмовую, бледно-зеленую и сосновую зелень, пятна кукурузы, коров и овец, тени женщин в черных юбках и мужчин, работающих на полях.
В какой-то момент я спросил у человека, позволившего нам на борту, вопрос.
«Как давно существует это сообщество?»
Я хотел понять, был ли он сформирован после 1994 года или прямо тогда и там, в гуще событий. Он сказал, «Пью, mil-novecientos-novente-cuatro», как если бы это была самая очевидная вещь в мире, и я еще раз доказал свое скребущее невежество перед сапатистами. Но от этого стало лучше. Мы начали говорить об управлении, об образовании, о политике. Система образования особенно увлекательна. Дети изучают три предмета: общественные науки (преимущественно история), математику и биологию / зоологию. Когда они заканчивают среднюю школу, они становятся учителями.
В школах нет государственного сертификата - «какой в этом смысл?», - со смехом спросил мужчина, - «если вы пытаетесь отделиться от правительства, от их неадекватного образования, почему вы хотите, чтобы они сертифицировали и регулировали то, что вы делаете? делать? »Тем не менее, это создает проблему для запатистских детей, которые хотят продолжать учиться в университете. Universidad de la Tierra - единственный университет, который в настоящее время принимает их квалификацию.
Разговор шел как дорога вокруг политического движения Оахаки 2006 года и PRI, PAN и PRD, все более взаимозаменяемых партий, управляющих коррупцией в Мексике. Возвращение в Сан-Кристобаль, казалось, заняло минуты, и в разгар разговора мы едва заметили, что фургон проезжал мимо дома, в котором мы остановились, «Акви!» Выпалил Хорхе, как раз в подходящий момент, и мы открыли дверь, пожали друг другу руки, выразительно поблагодарили и попрощались.
Этот опыт затянулся до конца дня, когда мощный прощальный аэропорт остается с вами, словно мучительная боль на протяжении всего путешествия. Мы шли по улицам Сан-Кристобаля, ошеломленные и временно одержимые нашим опытом в Овентике.
И затем скорость и движение наших жизней снова настигли нас, и мы ели пиццу на ужин и планировали поездку на следующий день и наверстывали упущенное на электронных письмах, и сапатисты отошли на задний план путешествий и историй, которые были только в ожидании всплывать время от времени, как маленькие лодки в неспокойном море.
Несколько ночей спустя, в одну из наших последних ночей в городе, мы наконец-то сдали пещеру и пошли в бар Revolution. Это было похоже на художественную сцену Оахаки, но у претенциозности была сильная атмосфера хиппи и вся праведность в решении изменить исторические стороны и присоединиться к угнетенным (в то время как, конечно, создавая свою казу только за городом и потягивая пиво и слушаю фолк-рок от довольно молодых хиппи).
Был похожий привилегированный и комфортно-лево-чешский стиль, аналогичные главные герои, больше молодых матерей с кудрявыми младенцами на коренных слингах.
Пришли дети из числа коренного населения и попытались продать своих глиняных животных покровителям, которые снисходительно улыбались, чем большинство других, и дразнили их, но в конечном итоге отклонили их предложения. Дети, невосприимчивые, продолжили следующий тур туристов. В то же время на пешеходной улице проезжают скопления туристов, семей и пар - ночная жизнь в Сан-Кристобале неизменно насыщена даже по воскресеньям. Иногда они бросали любопытные взгляды на Революцию, а затем продолжали идти.
Фотографии: автор
Это был самый важный день Чьяпанеко - экскурсия в Овентик, ночь в Революции. Я мог видеть, как это может вызвать привыкание - рогалики по утрам, вино ночью, живописные лесистые холмы и церкви, европейцы и американцы-единомышленники, выпекающие хлеб и разделяющие одни и те же идеалы, происходящие из схожих традиций (и получающие огромную выгоду от того, что они вешают какое-то время вокруг Чьяпаса), узнавая о коренных народах, выполняя некоторую волонтерскую работу, получая все преимущества высокого качества жизни в Мексике плюс бесплатное смягчение вины плюс праведную веру в свое место по правую сторону битвы.
И в то же время я мог видеть, как это может быть ужасно. В замечательной пьесе, написанной для Каса Чапулина, Лейла (фамилия не указана) приводит революционных туристов и иностранных активистов Сан-Кристобала к задаче аутсорсинга вины и обвинения в «неолиберализме» или «корпорациях», в то же время игнорируя их сложные роли. как относительно богатых посторонних в штате Чьяпас. Она пишет,
«Независимо от того, провожу ли я полдень с американцами или европейцами, рассказывая о любезностях и мелочах, или беседуя с мексиканцами в одинаковой степени уклончиво, чего-то существенного избегают. Никто из нас не говорит о том, что вокруг нас. Никто из нас не признает нашу собственную непринужденность жизни и ее морально проблематичное расположение. Мы не говорим лично о реальности бедности, которая окружает нас со всех сторон; иногда я даже не уверен, что мы позволяем этому беспокоить нас. Мы признаем это системно, интеллектуально, и помимо этого мы извиняемся ».
Еще более убедительно она утверждает, что революционный турист, политически мыслящий и слоняющийся вокруг Сан-Кристобаля от трех месяцев до нескольких лет, является не менее «токенизатором коренного населения», чем более культовым туристом, радостно покупающим этнические стереотипы в качестве трофеев., Наконец, она отмечает, что сама по себе способность революционных туристов присутствовать и жить в Сан-Кристобале свидетельствует о неравенстве власти и богатства, которое характеризовало и продолжает характеризовать Чьяпас конкретно и Мексику в целом. Просто игнорирование того факта, что собственное присутствие в сапатистском сообществе, покупка футболок, является результатом определенного исторического процесса и также символизирует этот процесс, и вместо этого оценивает себя за «солидарность» и изгоняет всю вину и вину, чтобы « Корпоративно-капиталистическая »система оставляет огромный, корыстный и невежественный пробел в процессе попыток внести свой вклад в движения коренных народов.
Что мне больше всего нравится в пьесе Лейлы, так это то, что она не призывает к урезанному образу жизни солидарности через страдания и не утверждает, что революционные туристы бесполезны и бесполезны и должны просто уйти. Скорее, она настаивает на том, что самосознание и критика необходимы для того, чтобы делать больше, чем просто хвалить себя и осуждать больших плохих парней - правительство, систему, корпорацию.
Я бы добавил, что смирение тоже имеет большое значение. То, что я увидел в Чьяпасе, было дерзким отсутствием смирения, и на самом деле все наоборот - иронический и вульгарный эгоизм о том, как помочь бедным коренным народам объединиться, реинкарнация благородного дикого молодняка и европейский бутик-туризм. Кажется, что не так много людей, которые говорят «подождите», как получается, что я, приехав из Франции, Мехико или Нью-Йорка, могу рассчитывать на то, что буду с коренным народом и частью великой революции на почетной стороне истории и солдат в какой-то славной битве за достоинство и правду, когда на самом деле история и политика, а также мой опыт и положение поставили меня в положение, в котором я могу вести исключительно комфортный образ жизни в условиях нищеты, я могу изучать то, что хочу, и живи там, где мне нравится (и, я мог бы добавить, делай так, чтобы не испытывать вины, потому что я сочувствую бедным?) Похоже, вообще мало обсуждается великая ирония того, что Сан-Кристобаль стал притягательным маленьким Бутик-центр для богатых и любопытных этнотуристов Тукстлы, напряженный центр (ныне репрессированной) революции и площадка для политически настроенных иностранцев, чтобы открыть магазин, посмотреть фильмы Ингрид Бергман, выпить аргентинское вино и выразить сочувствие друг другу. симпатии в то время как военные все время распространяют свои щупальца дальше в леса и джунгли, бедняки продолжают спать и просить милостыню на улицах, а сапатисты, спустя пятнадцать лет, пытаются удержать то, что у них осталось.
И все же я пошел в сообщество сапатистов и осмелился бы назвать это преобразующим опытом. Образовательный, осветительный и преобразующий. Но, честно говоря, я понятия не имею о том, какой была бы моя роль, если бы я когда-либо был связан с сапатистами, и я думаю, что это должен быть тот, который учитывает, откуда я и какие у меня были привилегии.
Я уверен, что у многих революционных туристов, живущих и работающих в Сан-Кристобале, были гораздо более прочные и не менее глубокие встречи с сапатистами и местными общинами в штате Чьяпас, и я думаю, что эти встречи что-то значат. Я думаю, что они важны, даже критичны, и они являются лучшим из того, что может (не обязательно делает, но может) предложить туризм.
Но то, что мы делаем из них, зависит от того, насколько скромными мы остаемся перед ними, и насколько мы критически относимся как к своим собственным перспективам и позициям, так и к тем движениям, в которые мы так сильно хотим верить. Легкое восприятие революции через некоторые яркие беседы в кафе La Revolucion из-за нескольких чела и некоторых арахисов, скрепленных несколькими дружескими отношениями с коренными детьми, кажется мне довольно бессмысленным. Может быть, не обязательно вредно, но, безусловно, не заряжено реальным потенциалом что-либо изменить.
В конечном счете, возможно, если этот революционный туризм - будь то такой, который длится во второй половине дня, как тот, в котором я принимал участие, или такой, который затягивается и затягивается на протяжении многих лет в Сан-Кристобале - действительно повлияет на позитивные перемены, и собирается создать какое-то понимание и взаимодействие, которое выходит за рамки покупки символических безделушек, а затем каждый отдельный турист должен принять во внимание его / ее опыт, опыт и место, и изучить, что он / она может сделать, начиная От этого.
Я, я могу читать, читать и читать о сапатистах, о чем я никогда не чувствовал желания делать раньше, потому что, тупо, я ходил по отрывкам, которые я читал и слышал здесь и там, и думал, что я их получил. Я могу написать. Я могу исследовать больше об этой концепции революционного туризма и его последствиях. И я могу поверить, честно и с чувством, в подлинность того, что я видел в Овентике, штат Чьяпас.
Если это подлинность, к которой мы стремимся, путешественники и солидарность, то эта подлинность должна будет выражать подлинную истину, что наша привилегия связана с бедностью, с которой мы хотим покончить и сочувствовать, а наша солидарность страдает от великой удачи у нас была возможность выбирать, с комфортом и относительной роскошью, чувствовать это.
Сначала нам нужно критическое осознание этого и смирение. И оттуда мы можем сделать шаги - уважительно, честно, целеустремленно - к солидарности.
